Настройки поиска (Страница 275 из 302)

drobilchik93 пишет:

Вообщще-то на ремне есть метки, тупо совместил их с метками на звёздах и всё...
А ролики намазал?

К сожалению этой информации я то же не нашел. Можно ли ее вставить в мой сабж, что бы людям проще было ориентироваться?
А зачем и чем мазать ролики?

Куплю или приму в дар ( за пыво) одну лампочку биксенон, можно сгоревшую. Тел 891841518 двадцать.Михаил.

Отписался на УАЗбуке, может кому то и здесь пригодится

Может стоило написать в разделе дизельные двигатели, но эта ветка роднее. Прошел на своем Патриоте 100 000 и настала пора менять ремнь ГРМ. Оказалось, что не так много информации о данной процедуре на двигателях Ивеко. Единственное, что удалось найти на просторах интернета - это небольшая статья на Дукатовском форуме ссылкой на Уазбуку. К сожалению, и там и там информация оказалась не достаточно полной. Поэтому пришлось учиться на своих ошибках. Выкладываю статью panmaster http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76031 с уточнениями человека с Дукатовского форума, к сожления ссылка на нее не сохранилась, и моими уточнениями

небольшое руководство к действию . Нашел на http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76031
К руководству к действию можно взять любой мануал Фиат Дукато (2002-2006) с этим мотором. Источник напимер: Autodata или ESI-tronik, можно любой на бумаге.
По идее нужны приспособления Фиат:
99360614,
1.860.617.000,
99360615,(2.000.018.200 для двигателей после 2006г.)
1.800.815.000,
1.800.836.000,
USAG 452/1
1.845.028.000
эти девайсы нужны для фиксации всех валов от проворачивания, их могут в большинстве случаев заменить свёрла необходимого размера.

Сама процедура замены:
1. Отсоединить АКБ, снять все ремни ролики ремней агрегатов, кожухи и остальное что мешает подобраться к ремню. Снять пластиковые кожухи с ремня.
1.1 снять радиатор
1.2 снять генератор полностью
1.3 снять электромуфту вентилятора, при этом обратить внимание, что верхний болт на 18 законтрогаен с внутренней стороны
1.4 снять натяжной и обводной ролики ремня генератора
1.5 Открутить 4 болта шкива коленвала (без центрального болта). Пометить маркером взаимное расположение шкива и коленвала. Снять шкив. Если не снимается, то постучать мягкой выколоткой (деревяшкой) в торец шкива. При этом ни в коем случае не откручивать центральный болт. Иначе шестерня упадет с коленвала, а вынуть ее не получится, так как будет закусываться ремень ГРМ. Помучившись естественно ее достать можно, но тогда будет очень сложно найти правлиьное взаимное положение коленвала и распред вала. В ВМТ риска на шестерне коленвала находится в положение 9 часов, при этом на блоке ответных меток нет, а стопор шестерни на 12 часов, метка на шестерне распредвала вертикально в верху совпадает с бобышкой крепления верхней декоративной крышки.
1.6 Снять кожух ремня
2. Поворачивая коленвал по направлению вращения добиться совпадения метки на зубчатом колесе распредвала с отверстие под фиксатор 1.860.617.000 в ГБЦ.(справа на три часа от болта шестерни если смотреть на шестерню).
Проверить положение распредвалов в крайней части клапанной крышки. (примерно как на дизельном 514, вставить сверла через крышку в распредвалы) Всё зафиксировать1.800.815.000,1.800.836.000. Или подходящим сверлом.
3. Не обязательно, но можно отмыть всё, например средством для очистки тормозных дисков (спрей).
4. На три часа от центрального болта будет место под фиксатор коленвала, зафиксировать (на моей шестерни такого отверстия не было). Как вариант сделать везде свои метки маркером.
5. Поменять ремень, ролики, помпу. (Помпу менять – бред, если нет признаков разрушения, она относительно дорогая 12000-13000 рублей и достаточно сложно меняется. На обводной шестерне нужно поменять лишь непосредственно подшипник - Koyo 6203RR9D).
6. От метки распред вала до метки коленвала должно быть 48 зубьев, в том числе находящиеся на метках, со стороны натяжного ролика.
7. Натянуть ролик (USAG 452/1) поворотом против часовой стрелки до совмещения точки на ролике со средней частью гребенки на том же ролике или ответной меткой. Этим добиваемся правильного натяжения ремня. Эту процедуру необходимо проводить через 15-25 тыс км в зависимости о режима эксплуатации (город/загород) суть в том, чем больше моточасов, тем быстрее подтяжка ремня. (Интересно, как и зачем каждые 3-4 месяца разбирать пол двигателя, что бы подтянуть пружину, которая автоматически натягивает ремень)
8. Вытаскиваем все фиксаторы, ставим шкив, проворачиваем мотор минимально на 2а оборота. Проверяем правильность установки по фиксаторам, проверяем степень натяжки по меткам на натяжителе.
9. Собираем все обратно.

Счастливо ездим 120 тыс км или 4 года (что наступит раньше) . Потом опять меняем.
Моменты затяжки:
распредвал -90Nm
ролик -36Nm
болты шкива -30Nm

автор добавляет, что
1 если закисла посадка шкива и звездочки , то центральный болт откручивать надо полюбому . У меня была как раз такая ситуация. Разъединить удалось только молотком после снятия.

3 ничего сложного в процедуре нет и платить 5тр сервисменам как мне кажется не за что.
Самое плохое -это закисшие болты ,так как они все закручены всухую и естественно от времени становятся трудными и отсутствие нормальной информации .

drobilchik93 пишет:

MOHCTPOXOD пишет:

Ну я традиционно всех от лифта отговариваю не имеет смысла весь этот гемор плюс побочные эффекты, ради колеса на 1 дюйм больше и лишний 1см клиренса.

А где гэмор та? Зато траншею от "бабочки" с ходу практически....

Я ездил на 265/75/R16  и ни чего вообще с подвеской не делал.
Я че то не у видел у вас волго-ресор, те что на фото больше похожи на 4-х листовые УАЗовские

их еще много,на всех хватит