Внедорожный портал клуба «Скиф 4х4»
Одного из крупнейших клубов Юга России
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Страницы Назад 1 … 54 55 56 57 58 … 501 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
100% БАХ И НАХ!
Расшифровка сего : Висим на " колхозотимкинах" и в воздухе крутим все 4 колеса , 100% развлекуха 
В вояки нет пневмоблоков...... 
Отредактировано Тофик (11.03.2012 14:41:36)
пумба пишет:понял что блокировочка не помешала б. У когото стоят? какие? и скиким преднатягом?
Самоблоки "вал рейсинг" перед 5,5 кг. зад 7,5 кг очень не плохо работают в воен мостах
у меня же патриот там спайсера. туда что ставят люди?
Съездил вчера на поднавислу, и понял что блокировочка не помешала б. У когото стоят? какие? и скиким преднатягом?
впереди стоит ДАК 100/90
сзади вал-рейсинг 7.5кг
вообщем, на фоне того как гребет ДАК, вал рейсинга как будто и нет 
ИМХО с БТРа самое то....
Блин, кретины поставили контейнер для строймусора так, что между ним и припаркованными машинами хрен вырулишь задом, уже месяц он стоит полный и не убирают. Расколол таки сегодня об него левое зеркало. Как на зло температура -10 градусов сегодя стукнула, при более высокой возможно не раскололось бы.
Электрическое с подогревом стоит 1700р а простое 1120р. На случай если ктонть уже заморачивался, а нельзя ли купить пустое и со старого в него всё переставить с учётом что стекло осталось целым, откололся только уголочек от корпуса?
Говорят, корпуса одинаковые полностю.
А в магазине глянуть, зеркало поворачиваеццо, щщель там приличная, лобковый фонарик и всё будет понятно..
Отредактировано Дробильщик (15.03.2012 11:28:10)
На 6 году и 95 тык. умерла помпа - разбило подшипники. Купил новую за 1300 руб. Поставил сам за 2 часа. Ничего сложного нет. Внимание, может кому пригодится - у меня (06 г., Евро-2, без кондиционера) стояла помпа с виду такая же как на 406-м волговском моторе, по посадочным местам тоже подходит. НО! В волговской отсутствует одно резьбовое отверстие под наш кронштейн ГУРа. Нам нужна именно наша помпа, под 409-й патриотовский мотор.
А на евро-3 со слов продавца идет совсем другая помпа.
Заметил у себя что начала клапанная крышка потеть. Вскрыл сегодня крышку, проверил не повело ли (ходили такие слухи по инету). Не полвело. Проблема в следующем: Там чтобы не перетягивали крышку, она крепится болтами переменной толщины и дотягивает прокладку до определённой толщины. Но прокладка видимо дубеет со временем и начинает пропускать масло. Все 4 свечных колодца были полные масла. Новую прокладку поставил на хороший герметик Локтайт.
На выходных вывез металлолом, оставшийся после разборки старого вагона-бытовки.
Весы в пункте приема показали 812 кг.
Хочется услышать отзывы, может кто нибудь ставил себе http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=3866
Апостол, да за такие деньги...нивзашто 
http://www.uazpatriot.ru/forum/podveska … 19070.html тут правда про тачдог,может пригодиться.
сам не ставил - хотя одно время были мысли целиком комплект взять. Не много почитав отзывы - сделал вывод о том что как же хорошо что не поставил.
Все эти комплекты, по отзывам очень жесткие!
Вколхозил вазовский ГЦС
Для установки надо расшарошить немного отверстия на фланце ГЦС и укоротить на пару сантиметрв шток.
Штуцер на бочке шатный. Педаль сцепления теперь легче, чем педаль газа
Отредактировано DmS (11.04.2012 15:07:29)
На жигуль вкорячивают рабочий цилиндр от УАЗа, а на УАЗ вот оно как
был положительный опыт внедрения вазовского гцс еще на старый уазег:)
на грандбобике ГЦС с недавних пор стал мосх делать, вот и поставил жигулевский.
Дим, а от чего тройник на трубку к рабочему цилиндру ??
родной уазовский девайс, вроде из задних барабанных тормозных механизмов
DmS, блин,так я тебе и не померил расстояние,извини занятОго... 
DmS, блин,так я тебе и не померил расстояние,извини занятОго...
та фигня, там оказалось доработка отверстий на 6 минут:) правда с помощью дремеля, по 3 минуты на каждое
всей работы примерно на час
вроде из задних барабанных тормозных механизмов
передних на вояках
да, точно, из передних... но не обязательно вояки, на колхозак тоже самое
12-3501081, муфта соединительная колесного цилиндра
452-3501082, болт соединительной муфты колесного цилиндра
Поменял таки расколотое зеркало. Заодно (т.к. для подключения проводки зеркала пришлось снимать обшивку двери и расклеивать плёнку) заключил в кембрик болтающуюся тягу внутренней ручки к замку. Тяги наружной ручки и личинки тоже болтались. Утихомирил их герметиком.
Надел термоизоляцию на то место трубки сцепления, где она проходит близко от коллектора.
Нашел старые багажные дуги от Нивы, приспособил их по Патриот. Пришлолсь отпилить 7мм от зацепов и надставить стойки, приварив к их концам полосы, шириной 13мм.
Отписался на УАЗбуке, может кому то и здесь пригодится
Может стоило написать в разделе дизельные двигатели, но эта ветка роднее. Прошел на своем Патриоте 100 000 и настала пора менять ремнь ГРМ. Оказалось, что не так много информации о данной процедуре на двигателях Ивеко. Единственное, что удалось найти на просторах интернета - это небольшая статья на Дукатовском форуме ссылкой на Уазбуку. К сожалению, и там и там информация оказалась не достаточно полной. Поэтому пришлось учиться на своих ошибках. Выкладываю статью panmaster http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76031 с уточнениями человека с Дукатовского форума, к сожления ссылка на нее не сохранилась, и моими уточнениями
небольшое руководство к действию . Нашел на http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76031
К руководству к действию можно взять любой мануал Фиат Дукато (2002-2006) с этим мотором. Источник напимер: Autodata или ESI-tronik, можно любой на бумаге.
По идее нужны приспособления Фиат:
99360614,
1.860.617.000,
99360615,(2.000.018.200 для двигателей после 2006г.)
1.800.815.000,
1.800.836.000,
USAG 452/1
1.845.028.000
эти девайсы нужны для фиксации всех валов от проворачивания, их могут в большинстве случаев заменить свёрла необходимого размера.
Сама процедура замены:
1. Отсоединить АКБ, снять все ремни ролики ремней агрегатов, кожухи и остальное что мешает подобраться к ремню. Снять пластиковые кожухи с ремня.
1.1 снять радиатор
1.2 снять генератор полностью
1.3 снять электромуфту вентилятора, при этом обратить внимание, что верхний болт на 18 законтрогаен с внутренней стороны
1.4 снять натяжной и обводной ролики ремня генератора
1.5 Открутить 4 болта шкива коленвала (без центрального болта). Пометить маркером взаимное расположение шкива и коленвала. Снять шкив. Если не снимается, то постучать мягкой выколоткой (деревяшкой) в торец шкива. При этом ни в коем случае не откручивать центральный болт. Иначе шестерня упадет с коленвала, а вынуть ее не получится, так как будет закусываться ремень ГРМ. Помучившись естественно ее достать можно, но тогда будет очень сложно найти правлиьное взаимное положение коленвала и распред вала. В ВМТ риска на шестерне коленвала находится в положение 9 часов, при этом на блоке ответных меток нет, а стопор шестерни на 12 часов, метка на шестерне распредвала вертикально в верху совпадает с бобышкой крепления верхней декоративной крышки.
1.6 Снять кожух ремня
2. Поворачивая коленвал по направлению вращения добиться совпадения метки на зубчатом колесе распредвала с отверстие под фиксатор 1.860.617.000 в ГБЦ.(справа на три часа от болта шестерни если смотреть на шестерню).
Проверить положение распредвалов в крайней части клапанной крышки. (примерно как на дизельном 514, вставить сверла через крышку в распредвалы) Всё зафиксировать1.800.815.000,1.800.836.000. Или подходящим сверлом.
3. Не обязательно, но можно отмыть всё, например средством для очистки тормозных дисков (спрей).
4. На три часа от центрального болта будет место под фиксатор коленвала, зафиксировать (на моей шестерни такого отверстия не было). Как вариант сделать везде свои метки маркером.
5. Поменять ремень, ролики, помпу. (Помпу менять – бред, если нет признаков разрушения, она относительно дорогая 12000-13000 рублей и достаточно сложно меняется. На обводной шестерне нужно поменять лишь непосредственно подшипник - Koyo 6203RR9D).
6. От метки распред вала до метки коленвала должно быть 48 зубьев, в том числе находящиеся на метках, со стороны натяжного ролика.
7. Натянуть ролик (USAG 452/1) поворотом против часовой стрелки до совмещения точки на ролике со средней частью гребенки на том же ролике или ответной меткой. Этим добиваемся правильного натяжения ремня. Эту процедуру необходимо проводить через 15-25 тыс км в зависимости о режима эксплуатации (город/загород) суть в том, чем больше моточасов, тем быстрее подтяжка ремня. (Интересно, как и зачем каждые 3-4 месяца разбирать пол двигателя, что бы подтянуть пружину, которая автоматически натягивает ремень)
8. Вытаскиваем все фиксаторы, ставим шкив, проворачиваем мотор минимально на 2а оборота. Проверяем правильность установки по фиксаторам, проверяем степень натяжки по меткам на натяжителе.
9. Собираем все обратно.
Счастливо ездим 120 тыс км или 4 года (что наступит раньше) . Потом опять меняем.
Моменты затяжки:
распредвал -90Nm
ролик -36Nm
болты шкива -30Nm
автор добавляет, что
1 если закисла посадка шкива и звездочки , то центральный болт откручивать надо полюбому . У меня была как раз такая ситуация. Разъединить удалось только молотком после снятия.
3 ничего сложного в процедуре нет и платить 5тр сервисменам как мне кажется не за что.
Самое плохое -это закисшие болты ,так как они все закручены всухую и естественно от времени становятся трудными и отсутствие нормальной информации .
Отредактировано Smax469 (15.04.2012 17:14:26)
Поставил на перед вместо родных пружин задние нивские (2121). Итого стало заметно мягче:)
минусов не замечено - курсовая устойчивось и управляемость не пострадали.
В общем 83094619, сегодня поменял пробки, были пластмассовые. Однако, мог бы и не менять т.к. открутились они очень тяжело и были полностью до упора закручены. Видимо то ли их изготовили "в среду", то ли "в среду" вкрутили в коленвал, то ли сказывается положительная карма МОНСТРОХОДа, то-ли иномарочная карма жены МОНСТРОХОДа, которая на Патриоте больше всего ездит. Пробег около 80 тык.
Я когда прочитал про то что "датчик пищал от пробок", думал что я проездил тык 50 без пробки т.к. первый датчик у меня запищал на холостых тык 50 назад. Второй датчик показывал нормальное далвение но в один момент совсем раскрошился. Третий датчик показывает нормальное давление.
Трубу приёмную не снимал, только открутил её от коллектора и от кронштейна и отвёл. Кронштейн открутил только от одного болта и относительно другого повернул.
Кронштейн дался не легко т.к. штаны к нему прикручены длинным сквозным болтом и к его головке не подлезть. Пришлось просунуть сварку и прихватить болт к кронштейну.
Пробки посадил на высокотемпературный фиксатор и попробовал накернить одну грань. Больше туда не подлезешь особо и не размахнёшься кувалдой.
Прокладку посадил на локтайт, старая проклака кстати подтекала. Прокладку клапанной крышки уже пару месяцев назад на локтайт посадил а то все свечные колодцы были полные масла.
Прикручивать штаны замучился, плохо давался задний болт: головка на нём застревает и её хрен снимешь т.к. не подлезешь руками или чем-либо ещё. Блин, двойной настроенный выхлоп на УАЗе - лишня вещь!!!! Пришлось импровизированный ключ делать: Сварил вместе головку на 17, кардан, шпильку на 14 строительную и головку на 14 (для присоединения воротка). Без длинного неразъёмного ключа лучше ставить штаны не пытаться.
Прокладка приёмной трубы у меня без проёма была, так же поверхность фланца тоже без проёма. Помнится кто-то пугал что без проёма должен быть "газелевский" резонирующий звук. Поставил прокладку с проёмом, посмотрим будет ли разница. Всё равно придётся приёмную трубу ещё раз снимать.
Экран на катализаторе за 4 Московских зимы сгнил, особенно нижняя часть. Хочу обмотать его лентой Термотек чтобы траву не поджигал.
ЗЫ, заодно проверил шлицевые карданов и крестовины. В шлицевом переднего кардана появился таки люфтик. Поменяю кардан под зиму, перед началом сезона постоянной езды со включенными хабами. Но думаю что будут периодически кончатся шлицевые если не переделать кардан на ШРУСы типа как в Гранде.
© Внедорожный клуб «Скиф 4х4», 2005—2022
