Дизель: эксплуатируем, чиним, делимся опытом (Страница 23 из 87)

По определению у нас в Крае зимней соляры нет. Температура замерзания минус 17 - в Москве это считается летняя солярка. Ещё в совдеповские времена зимнюю соляру не завазили, всё что южней Воронежа. Сейчас не знаю, но думаю ничего с тех пор не поменялось.

А я думаю чего у меня дизель так резво бегает и расход увеличился ОГО-ГО!!! 

Вчера ребята приехали с Бреста, в РБ есть Арктика -40 ее заправляли себе, а вот начав ехать по России побоялись и начали заливать уже антигель после заправок на наших заправках...

ГраМ, всё очень просто!
Такой вариант (6-ти вольтовые свечи на 12-ти вольтовую шину) обычно ставится на системы с датчиками и управляющим блоком. Обычно с датчиками температуры ОЖ.
Ты же как-то сам писал про свою систему на Патруле, какая она была до переделки "на кнопку". У меня на Паджеро была такая:
При включении зажигания подается 12 в на 6-ти вольтовые свечи. Они разогреваются в 5 секунд. По возросшему (или уменьшевшемуся) сопротивлению, управляющий блок понимает, что греть хватит и выключает напругу. Можно заводить. Завелся, в работу включается второе силовое реле с нагрузочным сопротивлением, из-за чего на шину идет 6,0-6,5 в. Т.е. это штатное напряжение для свечей. Идет эта напруга до тех пор, пока свечи не нагреются до "покраснения". Затем они выключаются. Но пока датчик температуры ОЖ (сидит в головке) показывает, что ему холодно, блок управления дает сигналы на периодическую подачу напряжения на свечи. Идет 6 вольт. Т.е. свечи работают "мягко", без перегревов. И так пока двиг не наберет температуру для нормальной работы.
Вот и вся правда...
12-ти вольтовые свечи ставятся на системы с более простыми системами предпускового подогрева. Описанная выше - верх инженерной мысли Митсушных инженеров с кучей датчиков, двумя силовыми реле, добавочнвым сопротивленим и блоком управления. Но, насколько я знаю, такую систему применяют все: и Тойота и Ниссаны. Просто у Митсушников таких систем было 3 варианта!!!
Когда я понял, что мой компутер не может уследить за прогревом 6-тивольтовых свечей (он их просто передерживал и они со временем сгорали), я поставил кнопки. На быстрый прогрев (12в) и на обычный (6в). Но вручную я тоже умудрился спалить родные 6-ти вольтовые свечи. Т.к. они реально нагревались за 3-4 секунды при подаче на них 12-ти вольт. Пошел по простому пути: купил 12-ти вольтовые и поставил. Греть приходилось около 40 секунд (зимой), но свечи фиг спалишь. Если, конечно, не забыть их выключить совсем. Есть подозрение, что поставь я 11-ти вольтовые свечки, грел бы меньше. Вот в этом и кроется сакральный смысл

Это просто удобно, т.к. прогревается быстрее. Но сложнее из-за кучи дополнительного оборудования (датчики, блок управления и т.д.)

Миша, В глубине души я чувствовал, что дело во времени прогрева. Насторожило то, что при испытании 11 вольтовых свечей путем прямого подключени на аккумулятор нагреваются они за 5 секунд до состояния "леко прикурить сигарету", но мотор при том-же времени нагрева как на 6ти вольтовых не запускается. (при этих долбанных морозах империческим путем вычислил, что 6ти вольтовые надо греть секунд 30). А насчет системы быстрого пуска на ниссановском 2.8 эти восточные головы вместо гасящего сопротивления придумали ставить свечи двух видов. и в итоге при первичном накале свечи работают впараллель, по достижении нужной темп. гаснут, в момент включения стартера и соответственно впрыска кратковременно поджигаются и после запуска переходят на полунакал, путем переключения коммутации свечей на последовательное подключение 3 и 3. (свечки двух разных типов ) Ну и потом ждут команды от датчиков темп. и оборотов. Время до 360 сек. Вот такая, понимаешь, загогулина. Хочется все это максимально упростить, но с возможность посленагрева. Кое какие мысли по этому поводу есть, но есть препятствия. Коллективны мосх щас думает 

Сережа, один хрен, что в лоб, что по-лбу.

Миша, Да в системе на первый взгляд ничего сложного. Сложно довести все так, что-б было "приятно". Или восстановить все в штатное состояние?
Такие мысли приходят все чаще и чаще. Но вот сейчас стоит такая проблема: У меня снят датчик оборотов, для того, что-б его поставить нужно снять ремень ГРМ  . Ну влом! А, видимо придется.   Ну и потом эти три хитровыдуманные свечки, и другими не заменить, вообще. Ну две силовые релюхи это не проблема, а вот проверить работоспособность управляющего блока это уже сложнее. Короче х.з. че делать.

Миша, Вывел на пусковой нагрев. Пускается. Хочется посленакал получить. С этим сложнее. Обычно гасящей резистор ставиться во впускной коллектор, для этого есть свои причины. Охлаждение - это в первую очередь, все таки мощность резистор отдает громадную около 300-400 вт (по моим подсчетам, может и ошибаюсь). А мне куда его девать? Дырку во впускном сверлить? Не-а. Не буду.

Вот посмотреть бы на него. Если это действительно "коробочек", то это то что надо. Тогда схема выглядит так. Управление трехпозиционным выключателем: среднее положение - все выкл. Допустим верхнее, желательно не фиксируемое - полный нагрев, и нижнее, желательно фиксируемое - половинный нагрев и нижнее положение с диодной сигнализацией, что-б не забыть выключить. Ну можно усложнить всякими таймерами, но это уже детали. Выключатели управляют соответсятвующими силовыми реле. Одно - прямой плюс на свечи, Второе - через резистор. Короче, посмотреть бы на "коробочку" и что на ней написано. Может у тебя завалялось? 

Они в соляру бензин льют 

В позапрошлом годе при -17 Лукойл прихватило, правда км через 4 езды на холостых поехало (105), с тех пор не эксперементирую...   Расвет и антигель=цена Луки...но без заморочек.

Быстро ехал в гору (это важно, т.к. расход выше более чем в 2 раза) и при -24С замигал индикатор нагрева свечей. Это говорит о непрокачиваемости солярки. Роснефть + присадка. Заглушил - посчитал "раз-два-три" - поехал беспроблемно дальше, но чуть снизив скорость.

где-то чуть выше писал, что при -17С едва завел. Сегодня завелся -19С легко. Потому что солярка с антигелем.

Отредактировано IgorNVR (08.02.2012 11:17:42)

Если АКБ заряжена, то она в принципе замёрзнуть не может, так как внутри кислота. Но если АКБ разряжен, то плотность электролита падает и тогда действительно на сильном морозе электролит может прихватить. Пэтому основное правило для АКБ на морозе - полностью заряженный АКБ.