Маркировка зубьев бывает не на всех маторах. Постирай ошибки, эбу может работать в аварийном режиме. Обычно начинают всегда с диагностики. Замер компрессии может тоже прояснить ситуацию. 1. Компьютерная диагностика- переписать ошибки на листок, стереть, завести и посмотреть какие останутся. 2. промерять компрессию 3. Проверить метки ГРМ и ТНВД
У нас всегда говорят, мы не меняем сцепление со старым выжимным.
Я менял на Бородинской, и я спрашивал про выжимной, меня уверили, что выжимной одинаковый и менять не надо, да и разговаривать не сильно кто там хотел, всё приходилось самому выпытывать, да требовать да еще к авто не пускали посмотреть как там и что, сам в наглую проходил и смотрел, а как гарантийщик заметит - ругается, вообще я не понимаю, что за бред, я плачу деньги и я должен знать что делают с моим авто
Ну а многие хвалят Бородинскую, сколько людей столько и мнений. Просто смысл оставлять старый выжимной, он просто по конструкции не подходит к Luk
Да я понимаю, но ведь мы ставим на уаза запчасти импортного производства, а они почему то работать все равно не хотят, вот КПП у нас корейская, а работает как наша, опылилась наверное и так работает не только кпп...
Старый выжимной работает другой плоскостью и получается что выжимной прилегает плоскостью около 1 см, а если ставить другой выжимной то рабочая поверхность около 2 мм, а это означает лёгкий нажим и долговечней работа.
Блин ну и почему про это молчат когда меняют по гарантии, я так понимаю что всем наплевать
У нас всегда говорят, мы не меняем сцепление со старым выжимным.
Лук бывает 2 вида, диск с 4 пружинами и 6 пружинами, надо ставить с 4 пружинами, т.к. 6 пружин не гасит биение, а 4 большие гасят биение. Я бы оставлял заводской диск (там мощные пружины), а менял только корзину и выжимной.
Мне когда меняли ЗМЗ на ЛУК выжимной оставили старый, вроде все пока ок
Старый выжимной работает другой плоскостью и получается что выжимной прилегает плоскостью около 1 см, а если ставить другой выжимной то рабочая поверхность около 2 мм, а это означает лёгкий нажим и долговечней работа.
Лук бывает 2 вида, диск с 4 пружинами и 6 пружинами, надо ставить с 4 пружинами, т.к. 6 пружин не гасит биение, а 4 большие гасят биение. Я бы оставлял заводской диск (там мощные пружины), а менял только корзину и выжимной.
Вопрос следующий: стоит ли промывать, чистить форсунки, или лучше новые поставить - пробег 60000, или рано ещё? Также вопрос по нейтрализатору: через сколько он умирает или ДК??? Мафын евро-3 с двумя ДК. Расход практически не изменился, просто немного ухудшилась динамика при разгоне. В принципе всё устраивает, все работает - компьютер только постоянно фиксирует низкую эффективность нейтрализатора, но это с нуля так было, глаз - не загорается, тока когда совсем бензин плохого качества. Насколько понимаю, замена нейтрализатора и обоих датчиков кислорода на новые изменит ситуацию в лучшую сторону, но цена вопроса ,,, Собственно каким образом проверить эффективность работы нейтрализатора??? У кого есть опыт, или все его сразу выкидывают и перепрошивают ЭБУ??? Я пока так делать не хочу.
Я бы промыл инжектор (жидкостью через прибор) с заменой свечей и промывкой дросельной заслонки и заменил свечи (на моём пробег 103 000, я мыл 3 раза инжектор). Замена катализатора и датчиков ничего не даст, проверено на нескольких машинах.
тяга точно, когда начинаеш раскачивать машину за колесо, прям видно как они в кронштейнах дергается, затянеш, недельку поездиеш, потом опять такое впечатление что кронштейн, толстючий, и болтне может его стянуть, чтоб сайленблок зажать.
Болты тоже поменять будь готов,изнашиваются иногда быстрее сайлентов...
Особенно с правой стороны, резьба слабая на заводском болте.
тяга точно, когда начинаеш раскачивать машину за колесо, прям видно как они в кронштейнах дергается, затянеш, недельку поездиеш, потом опять такое впечатление что кронштейн, толстючий, и болтне может его стянуть, чтоб сайленблок зажать.
У меня была такая же проблема, я просто затянул очень сильно и законтрагаил, всё закручивал на резьбовой клей, а до этого постоянно отпускалась.
Тнвд под замену, топливную рампу и трубопровод с баком вымывать, вот с форсунками всё сложнее, в них полюбому стружка, если они разборные и ремонтнопригодные (в чём я сомневаюсь) ремонтировать, а так под замену. Делали такую ауди Q5, печальная история.
Народ подскажите пожалуйста. Какие лучше взять провода "прикуривателя " для дизельного Патриота? Сильно не пинайте, но прошу объяснить попроще. Имеет ли значение длина этих проводов, их толщина? Просто в продаже есть даже 5-ти метровой длины. С одной стороны это удобно, но не повлияет ли это на качество зарядки?
Мне кажется что самые лучшие это сварочные провода, и зажимы тоже. А так хорошие провода в почти прозрачной оплётке. Только не бери гламурные, один провод красный, другой чёрный, очень слабые.
Ну вот тут, наверное "есть варианты": наверняка можно предусмотреть низкую яркость и чтобы горели не все при использовании их в качесте габаритов в ночное время. Уверен, что это сделали, просто у Жеки не было времени полностью разобраться с алгоритмом их работы.
По моему они приглушаются, а когда заводишь становятся ярче. В среду выйду на работу и постараюсь посмотреть.
А я вот такой везучий Кстати, я в тот день не один был такой. при мне 4 авто тоже встали.. и на следующий день видел.. Жена спрашивала, сказали что заправились на Роснефти... там же
К нам на работу тоже притянули акцента, говорит заправился на Дзержинского. Больше половины бака была вода.