Настройки поиска (Страница 43 из 246)

Тоже фары не поддерживаю. Сейчас существуют и круглые модули в родное УАЗовское посадочное место (международный стандар 7"), которые светят гораздо лучше чем то, что стоит. И рефлекторные есть и даже ксенон, при чём нормальный а не колхозный. Купить можно на Ибее. А у родных круглых тоже очень большое преимущество: цена, учитывая то, как легко их разбить при использовании УАЗа по прямому назнчению.

Современная оптика головного света, которая подходит на УАЗ и светит гораздо лучше родных или тех что стоят на твоём УАЗике:
Рефлекторная галогеновая:

Ксенон:

И даже светодиодные решения (правда пока дороговатые, около 10 тыр за штуку):

На счёт комфорта с шумным и вибррррррирррррующим 410-ым мотором сильно сомневаюсь 

Вот проходимость на вояках - это тема! 

Видимо опыт, набранный за это время, проясняет вещи.

Ну наверное на YZF-R1. Но чего-то мы от эндуро теперь в другую сторону отклоняемся 

Гы, осталось замерить ведущий и пересчитать обороты.

Ну надо же предупредить с чем придётся иметь дело чтобы не получилось как с Патриотом 

Срочно переименовываем тему в "Выбор трахомы" 

Накатал кое чего про Ирбис, может будет полезно "потенциальным покупателям" 

Мопед действительно довольно-таки некачественный. Это игрушка для того, кто сам не боится "испачкаться", устраняя какиенть косяки и чегонть усовершенствовать. Для "обычного пользователя" Ирбис не годится.

Для занятий мотокроссом Ирбис не подходит т.к. сразу развалится. Подходит только для "мотопрогулок по лесу". Перепрыгнуть через бревно или канаву, подпрыгнуть на пол метра на нём можно (отработав ногами приземление), но взлетать на 2 метра в воздух на кроссовой трассе - противопоказано.

Из косяков можно назвать следующие
1) Рама вся кривая. На это можно просто забить, на эксплуатационные качества особо не влияет
2) Траверсы из порошкового материала. Если перетянуть - лопнут. Для того, чтобы не перетягивать нужно вставлять в щель шайбы, продевая через них болты.
3) Обязательно следить за натяжением спиц иначе их будет вырывать (это правда не косяк).
4) Цепь натягивать так, чтобы не разломать картер перетяжкой. (были случаи) Т.к. ведомая звезда кривая, перед регулировкой цепи нужно найти положение заднего колеса при котором цепь провисает меньше всего. Далее установить натяжку цепи таким образом, чтобы её провисание составляло 25мм.
5) Чего бы не вопили на форуме, масло использовать мотоциклетное 4-тактное. Это нужно чтобы не пробуксовывало сцепление. Стоит оно на самом деле не дороже обычного моторного автомасла.
6) Фару отключить от красного провода, и подключить к желтому не размыкая его. С желтого идёт переменный ток и там можно снять всю мощность генератора. На красном проводе лишь 10Вт.
7) Ведущая звездочка цепи (по крайней мере на моделях 2011-2012-го годов) сделана из порошкового материала. Быстро крошатся зубья, может вообще напополам развалиться. Необходимо её заменить на точеную из цельного куска железа. Звёзды подходят от большинства китайских мопедов и имеются разного качества на любых моторынках.
8) Если мотор плохо держит холостые и слишком большой провал, проверить на предмет отсутствия подсоса воздуха в термоизоляционной прокладке между карбюратором и впускным патрубком. Если пластмассовая прокладка треснута - её можно выкинуть.
9) Цепь не попадает по слайдеру на маятнике. Желательно его перевернуть/передвинуть. чтобы. Натяжной ролик цепи желательно заменить на ролик с бортиками.
10) Привод сцепления нуждается в доработке т.к. во-первых в нём сдвигается пластина (процесс доработки описан подробно на профильных сайтах), во-вторых по какой-то причине маловат ход выжима. Скорее всего из за люфта выжимного вала в теле крышки. Лично я разбираться не стал а поставил целиком крышку от 50-кубового ноунейм-горизонтального мотора аналогичного Ирбисовскому, в этой крышке всё нормально с ходом. Сразу передачи стали нормально переключаться.
11) Защита двигателя прикреплена к бобышкам на рёбрах цилиндра двигателя. Однако, в отличие от других аналогичных моторов, у которых цилиндр чугунный, Ирбисовский аллюминиевый. Я сломал ребра цилиндра в месте крепления защиты, насадившись защитой на бревно.

Только это уже совсем далеко от эндуро. Но тебе наверное сюда:
http://royalenfield.com/ 

Стильненько, но не стал бы на этом вообще съезжать с хотя-бы лесной дорожки. Под переднее крыло моментально наберётся глина и колесо будет не провернуть. Не существует кроссовых колёс нужного размера как минимум для заднего колеса. На родных дорожных колёсах на глине не будет зацепа ни продольного ни поперечного, очень сложно будет удержать равновессие.

Нет, дали прокатиться одному клоуну.

Думаю что типоразмер 17-14 хорош где-то до 180кг росту.  Если рост больше, то уже нужно 19-16. К примеру есть такой Forsage или старые японцы 2-тактники порядка 80-90 кубов (в них правда около 30 сил).

Если ты достаточно большой и тяжелый и тебе нужен полноразмерник, то я бы взял не чистый кроссач, именно эндуро с одобрением типа, регистрацией итд. К проимеру BM Enduro или Lifan LF200 GY5. У этих моделей седло пониже чем у обычных кроссачей.

Надо только учитывать, что для полноразмерника нужно быть не только длинным, но и сильным т.к. это вес уже не 80 как у питбайка, а 120кг, а иногда мот в лесу приходится почти носить на руках (к примеру если сильно залип в глине, или при переносе через бревно с адскими ветками, или что хуже, с острыми торчащими сучьями). Или поднимать на верёвках на скалу или ещё чтонть. В общем вес имеет значение.

Только для города и годится. Но нет одобрения типа, это тоже лишь спортинвентарь. Да для города есть и готовые варианты за ту же цену. Балтмоторс SM например.

С виду прямо конфетка. Но далековато мне кажется чтобы ехать за б/у мотоциклом.

Туда влезает около 4-ёх литров. Но я установил 6-литровый бак.