Настройки поиска (Страница 3 из 64)

Многие автомобилисты просто не знают, как правильно обслуживать АКБ своего автомобиля. Думают, прокатал пару-тройку лет и сдал в утиль, но это не всегда так.  Не нужно сразу бежать и менять его на новый!

В первую очередь проверяем-

1.Генератор
Генератор это наше все, он восполняет заряд АКБ. У генератора может быть много различных поломок -опишем основные:
-Вышел из строя реле-регулятора
-Вышли из строя щетки
-Да банально ремень порвался или проскальзывает
Все это может приводить к недозаряду (тогда либо сульфатация, а зимой аккумулятор замерзнуть может) или перезаряду (выкипит вода из электролита, оголяться пластины, могут разогреться ,а сам аккумулятор может даже взорваться).
Что делаем:
Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

2.Стартер
Зачастую в том что ваш автомобиль не заводиться может быть виноват совсем не аккумулятор, а стартер!Он также может выходить из строя (банально клинит или не работает нормально втягивающее реле) и поэтому запуск двигателя не возможен.

3.Утечка тока
90% причин утечек, это  нештатное оборудование, по статистике это сигнализация и магнитола!
Что делаем:
    • Открываем капот, откручиваем минусовую клемму с аккумулятора.
    • Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока, то есть ампераж
    • Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между клеммой и контактом АКБ.
    • У вас появятся цифры утечки, если они в норме и измеряются в миллиамперах, то это допустимо! Если они в амперах, то срочно нужно принимать меры!

4. Уровень электролита
В любом АКБ со временем падает уровень электролита, соответственно падает емкость, оголяются пластины, ускоряется сульфатация , да банально могут пластины нагреться и осыпаться — если не добавить дистиллированной воды.
В «обслуживаемых» батареях сделать это легко и просто, просто открутили пробки и добавили.
А вот в «необсуживаемых» сделать это ОЧЕНЬ проблематично, они на это не рассчитаны .
В любом случае, нужно следить за уровнем, если это возможно, это НАМНОГО продлит срок службы.
Что делаем:
В аккумулятор доливаем только дистиллированную воду (ничего другого)  .Нормальным уровнем считается уровень электролита, который  выше пластин примерно на 1 см.

5.Окисление клемм
Может происходить по многим причинам, но основная, это пары электролита между токовыводом и корпусом. Пары поднимаются и окисляют клеммы. Из-за этого пятно контакта падает, заряд идет хуже, да и токоотдача также ухудшается.
Что делаем:
      -Нужно устранить окислы
      -Нужно найти причину их появления. Если есть микротрещины в корпусе АКБ, то нужно их устранить.
Пары при поднимании на поверхность, образуют влажные пятна, которые могут долго не засыхать и через них также может идти саморазряд.

6.Увеличенное потребление энергии
Если на вашем автомобиле много различных потребителей (каких-то обогревателей, инверторы, большие колонки-сабвуферы, усилители,рации), вам нужно понимать что штатный генератор со всем этим может — не справится. И тогда он часть энергии, будет брать с аккумулятора, даже если автомобиль работает. ТО есть будет идти разряд. НЕ превышайте потребление своего автомобиля, особенно в зимней период времени!

7.Профилактический заряд и Холодный пуск
При городском стиле без длительных поездок (нужен час-другой езды, а не час стояния в пробке!) 1-2 раза за зиму желательно поставить батарею на зарядку. Дело в том, что даже при полностью исправном электрооборудовании зимой баланс энергии зачастую «уходит в минус». Машина запускается с утра, затрачивая едва ли не в два раза больший, нежели летом, ток на проворот коленвала холодного мотора в густом масле. Запустившись, мы включаем сразу все мощные потребители: подогрев сидений, заднего стекла и зеркал, фары… На холостом ходу все это дает просадку напряжения – аккумулятор если и не продолжает разряжаться, то уж точно не получает необходимого зарядного тока. Короткая поездка, стоянка и дорога домой вечером – все повторяется. Аккумулятор день за днем теряет плотность электролита, которую может восстановить только длительная поездка или зарядное устройство во время стоянки.
Что делаем:
-Подключаем ЗУ. Оптимальный ток для заряда должен составлять 1/10 от полной емкость АКБ. То есть, иными словами, если ваша батарея имеет емкость в 55 Ампер*час, значит необходимый ток нужен 5,5 Ампер

-Если у вас нет зарядного устройства, тогда есть простой способ подзарядить АКБ – просто делайте длительные поездки хотя бы раз в неделю-две (от 40 минут и выше). Тогда ваша батарея и прогреется и подзарядиться.

Вы поймите, резервная система резервной рознь. У кого-то отключают электроэнергию раз в неделю, а у кого-то раз в год. Сколько у вас было циклов,до кого уровня вы их разряжали, чем и как из заряжали?
Стартерные акб предназначены для кратковременной отдачи энергии!Что бы они хоть как-то работали с них нельзя снимать более, чем 20% за один разряд, при этом после разряда должен следовать немедленный заряд до 100% и таких разрядов за весь срок службы должно быть не сильно много. Зависимость прямая, больше циклов - меньше срок

Всем привет!Друзья,НЕ ЗАБЫВАЕМ проверить и подзарядить аккумулятор перед Новогодними путешествиями!!!Бесплатные консультации по тел.8(918)381-06-09

Бояться разрядов все,но чуть меньше чем обычный аккумулятор!
EFB  (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом)

На какой авто?

Добрый день.Бюджетный 190 будет стоить 4750р+Ваш старый акб аналогичной емкости.

Все зависит от условий эксплуатации!Если у Вас пузотерка эконом класса без доп.потребителей и используется как семейный автомобиль(дом-работа-дача по выходным) -смысла брать "первую линейку" нет.Свои три года отходит (при должном обслуживании) аккумулятор и эконом класса.Хотя ,тот же самый Словенский аккумулятор TAB 60 в таких же условиях выхаживает до 6 лет.Выбор за Вами!

с завода 77 А/ч.
Можно поставить 90-100А\ч  Здесь можно посмотреть- https://akb-kuban.ru/category/dlia_legk … Bmin%5D=90

В народе бытует мнение, что можно ускорить прогрев на холостом ходу, дав двигателю в качестве хоть какой-то нагрузки генератор — ведь чем больше он отдает тока, тем труднее двигателю его крутить. Поэтому во время прогрева некоторые включают все возможные потребители тока, в том числе и не нужные им в данный момент – фары, обогрев стекол, сидений, музыку, держат педаль тормоза, чтобы зажечь две лампы стоп-сигналов по 21 ватту и т.п. Однако получается, что такой прогрев сильно разряжает и без того промерзший и подсаженный аккумулятор…
Выигрывая в скорости прогрева, проигрываем в долгожительстве батареи!!!

Если АКБ остается в разряженном состоянии в автомобиле или вне его в течение долгого периода времени, происходит химическая реакция, которая ухудшает характеристики АКБ и сокращает срок ее службы. Этот процесс называется сульфатацией.
Видимый признак глубокой сульфатации – мелкозернистый белый или серый налет на положительной пластине и неметаллический блеск на отрицательной пластине. В большинстве случаев это означает, что батарея не подлежит восстановлению.
Попытки зарядить сильно сульфатированную АКБ даже малым током приводят к повреждению решеток и поверхности активной массы электродов, а также к образованию сульфатных вкраплений на поверхности сепаратора, что приведет к дендритным замыканиям.
Повреждения могут возникнуть при долгом хранении или установке на автомобиль и другие транспортные средства, такие как трактора, мотоциклы, лодки, снегоходы, которые редко используются, простаивая с подсоединенным аккумулятором. Наличие утечек и внутренних потребителей, таких как сигнализация, часы, подсветка и т.д.  медленно доводит АКБ до самого низкого уровня заряда. Чем дольше период простоя, тем больше сульфатируются пластины.
Сульфатация пластин снижает эффективность электрохимических реакций в АКБ между активным материалом электродов и электролитом.
Естественный износ
Так как аккумуляторная батарея работает в циклическом режиме, то есть периодически разряжается и заряжается, активный материал пластин находится в движении, высвобождая электричество хранимое в АКБ. Каждый раз, когда АКБ заряжается и разряжается, небольшая часть активного материала пластины утрачивается безвозвратно.
Срок службы автомобильного аккумулятора зависит от множества факторов, таких как окружающая температура, степень заряженности при эксплуатации, частота использования и т.д. Поэтому невозможно точно установить минимальный и максимальный сроки службы АКБ. В процессе естественного износа батарея постепенно теряет емкость, и однажды она не сможет завести автомобиль или другое транспортное средство. Современные автомобили с инжекторным двигателем заводятся достаточно легко, обычно используя разряд с поверхности пластин. Таким образом, неожиданный сбой в работе батареи случается при ее попадании в «стрессовую» ситуацию, например, запуск автомобиля холодным утром или после простоя в выходные.
Рекомендуем проверять свой аккумулятор перед наступлением холодов или перед долгим простоем автомобиля!
Эксплуатация в режиме «глубокого разряда–заряда»
Как уже упоминалось выше, каждый раз когда АКБ заряжается и разряжается, небольшая часть активного материала теряется. Если АКБ подвергается глубокому разряду (более 35%) и быстрой зарядке, процесс потери ускоряется. Вдобавок, если подзарядка будет неполной, характеристики АКБ ухудшатся, повысится концентрация электролита между пластинами, что приведет к коррозии и дальнейшему ухудшению производительности аккумулятора.
Даже после подзарядки напряжение будет низким (ниже 12,4 В), но если проверить плотность электролита в АКБ, то она будет равномерна во всех банках.