2 АКБ разной емкости и разного исполнения (гелевый + обычный) (Страница 2 из 2)

Такого быть не должно. Диод или открыт или закрыт, падение напряжения на p-n переходе зависит от типа диода - кремневый или германевый. Такокой большой зависимости падения напряжения от тока через диод быть не должно. У тебя какой-то косяк со схемой или диодный разветвитель применяется не в штатном режиме.

По АКБ можно ко мне!Сейчас в наличии есть DEKA MARINE MASTER DP 24   85 А/ч . Цена 5000 р-5% участникам форума!

Почитал я про гелевые и АГМ батареи... Не всё так гладко, как кажется вначале. Очень критичны к напряжению по зарядке. В паре с обычной кислотной АКБ все проблемы, описанные выше действительно имеют место быть.
В связи с этим, хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха" по поводу АКБ ДЕКА обычных кислотных, но допускающих глубокий разряд. За счет чего достигнуто? Отрабатывают ли они свои деньги. Речь идет о том, что будет стоять в паре с обычной 75-кой. Напряжение по зарядке от 15,0 до 14,0... У меня так регулятор настроен (в зависимости от температуры на улице).
Особенно интересно было бы узнать про буквы DP (двойное применение?), DC (глубокий разряд/заряд?). Насколько позволяет мой английский...

Отредактировано дядя Миша (25.05.2011 09:18:12)

Падение на диоде кремниевом или германиевом всегда будет. Чем больше ток тем больше падение, это определяется для каждого типа диода его вольт-амперной характеристикой. Падение от 1 В и выше. Можно применить диоды Шотки у них другая ВАХ, но в 0,2 В Вы не вложитесь все равно при таких то токах.

Я так понимаю, что по определению в диодном разделители (УРА-60 и УРА-120) должны стоять или германиевые диоды или диоды шотки. Насколько я помню на этот девайс нормируют падение напряжения порядка 0.3 вольта при токе 60 или 120 ампер или я ошибаюсь.

KUBREK Вот ещё нашёл
При работе УРА с некоторыми типами генераторов наблюдается падение напряжения на устройстве, в результате чего напряжение зарядки АКБ может быть меньше необходимого. Это произойдет, если в генераторе установлен неразборный с щеткодержателем интегральный регулятор напряжения («таблетка» со ЩУ встроенные в генератор), «+» на который приходит с дополнительной тройки диодов. В этом случае возникает необходимость замены штатного регулятора напряжения на выносной с повышенным Uнастр. (типа 673.3702).
Регулятор напряжения 673.3702 имеет три уровня регулируемого напряжения 14,2, 14,9, 15,2В (переключение осуществляется встроенным тумблером). Режимы 14,9В и 15,2В предназначены для работы с УРА и, в зависимости от нагрузки, на АКБ будет соответственно 13,9-14,2 и 14,2-14,5.
Для установки такого регулятора необходимо разорвать связь щеточного узла со штатным регулятором напряжения и установить ее соответственно с клеммами «Ш» и «+» выносного регулятора напряжения, т. е. клемма «Ш» соединяется с одной щеткой, а клемма «+» с другой щеткой и дополнительной тройкой.
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html

Или ошибаешься, или брешут. Хотя, кажется, где-то тоже эти цифры слышал.
В описании регулятора они сами и прописывают: "В режиме 14,9 В на АКБ 13,9 - 14,2 В в зависимости от тока", т.е. падение 0,7 - 1,0 В.
Стоит у меня этот регулятор. Полезная штука.
733, насчет того, что "У тебя какой-то косяк со схемой или диодный разветвитель применяется не в штатном режиме." - ты, похоже, в чем-то прав.
У меня стояли УРА120 и УРА60 с запараллеленными выходами - 120-й на лебедь и кислотный АКБ, 60-й на основную схему и AGM.
Так вот УРА 60 в цепи зарядки AGM и начал выделываться.
Сразу пишу, почему параллелил выходы: объявленные 120 и 60 А - это суммарные токи в обеих плечах. (В описаниях этого нигде нет, пока не поставил на уши весь Энергомаш и не связали меня с разработчиком этих девайсов - не узнал)
Посчитал,  что для УРА 120 максимальный ток 60А в цепи 90Амперный гена - лебедь мало.

Так вот про УРА60.
Похоже, это не просто два диода на радиаторе.
1. Номинальное напряжение указано 6 - 60 В. Максимальное - понятно, но почему есть минимальное? По идее, простому диоду пох минимальное напряжение на входе.
2. Электронным вольтомметром не проверяется - в обе стороны сопротивление бесконечность на режиме 20 кОм.
3. При подаче на вход напряжения 14В (источник - AGM АКБ с подключенным пуско-зарядным устройством в режиме "Пуск") на выходе без нагрузки 13,5 В.
4. При подключении на выход УРА60 нагрузки 100А (нагрузочная вилка для проверки АКБ) напряжение на выходе моментально пропадает - такое впечатление, что срабатывает какая-то защита. При отключении нагрузки напряжение на выходе появляется через несколько минут.
Так что, похоже, там не просто диоды, а тиристоры какие-нибудь стоят, или еще чего-нибудь этакое.
Но есть одно "но" - в месте стыка залитой компаундом схемы и радиатора обнаружилась щель в 0,5 мм где-то.
Раньше её не было. Может быть, косяки происходят из-за недостаточного теплоотвода.
Но, в любом случае, похоже, что этот "черный ящичек" не просто два диода. Кстати, о двух диодах производитель нигде не пишет.

Протестил той же нагрузочной вилкой УРА120. Источник - тот же AGM, заряженный, но без пускозарядного.
Даже в одном плече секунд 15 держал ток 200А, без отключения, без заметного нагрева. Вилку чуть не расплавил.
Непонятно 

Сейчас в цепь Гена - AGM АКБ поставил УРА120 запараллеленную - пока все нормально, на обеих АКБ одинаковое напряжение. Но АКБ заряжены. Что будет, если AGM сильно разрядится - пока не знаю. Буду посмотреть.

Вообщем я понял, что надо делать как COSMOS425 - покупать весчь испытывать её, а потом делать выводы подходит она для наших целей или нет, как выключатель массы в цепи лебёдки.

Андрей у меня нет высшего образования в области акумуляторов, но в армии в парке у нас была акумуляторная и там заряжали АКБ двух видов. Щелочные для радиостанций и кислотные для автомобилей. Так вот, как рассказывал нам прапорщик, щелочные АКБ заряжаются током, а кислотные напряжением, для этих целей стояло два щита, на одном стоял амперметр и ручка, а на другом вольтметр и ручка. Так вот не буду вдаваться в тонкости щелочных АКБ, я не спец, но в кислотных АКБ ток заряда зависит от внутреннего сопротивления АКБ. Чем более разряжен АКБ, тем меньше его внутреннее сопротивление и тем больший ток течёт во время его заряда. Когда АКБ зарядится, то его внутреннее сопротивление возрастает и ток заряда уменьшится, в идеале на заряженном АКБ, ток заряда будет равен нулю, если не учитывать токи утечки.
Так вот кислотный АКБ это автоматическая система, тебе на него надо подать например 14 вольт и всё, а ток заряда будет регулироваться автоматически в зависимости от разряда АКБ. Естественно, ток заряда твоего АКБ будет ограничен возможностью твоего генератора, какой максимальный ток твой генератор может отдать в нагрузку.
Так вот если ты запаралелишь два АКБ с разным уровнем заряда, без диодных разделителей, то произойдёт перезаряд одной батареи на другую и они у тебя достигнут одного общего уровня разряда. Далее ты их заряжаешь как одна большая батарея. А если ты применишь диодный разделитель, то через каждый АКБ будет течь именно тот ток, который ему необходим для заряда. А напряжение на клемах должно быть 14 вольт. Я не зря сказал должно быть, если ты подключишь к генератору два разряженных АКБ, у которых в сумме ток заряда будет превышать максимальный ток генератора, то напряжение на генераторе упадёт ниже 14 вольт, что ты и наблюдаешь на вольтметере в авто. По мере заряда АКБ, ток заряда уменьшается и напряжение на вольтметре растёт и ты делаешь заключение что АКБ у тебя зарядился.

Из сказанного выше для кислотного АКБ нет понятия тока заряда, он будет ровно такой сколько ему надо. Другое дело какой ток сможет выдать твоё зарядное устройство или генератор, чем больше ток, тем быстрее твой АКБ зарядится (понятие емкости АКБ, А/час). На срок службы АКБ, как мне кажется больше будет влиять не ток заряда в нормальных условиях, а постоянный недозаряд АКБ (малое напряжение с генератора) или его перезаряд (большее чем надо напряжение с генератора - АКБ начинает кипеть).

Что-то теория немного не совпадает с практикой.
Возьмём например АКБ емкостью 80 А/час., следовательно для такой АКБ ток заряда будет 8А. Возьмём полностью разряженый АКБ, тогда по теории такой АКБ должен заряжаться током в 8А в течении 10 часов. Если взять зарядное устройство от розетки (220 вольт), то так и будет - теория совпадёт с практикой, но на машине такой АКБ зарядится намного быстрей. Следовательно в автомобиле токи заряда АКБ будет выше чем теоретические 8А.

Хороший АКБ умирает в течении 5 лет, а отечественный за один или два сезона  . Вывод - надо почаще ездить на далёкие расстояния. 

Хорошая простая схемка подключения 2-х аккумуляторов...
Подсмотрел у немцев...