Настройки поиска (Страница 77 из 81)

Четыре дня в Абхазии.
Честно говоря, чуда не ожидалось, ожидались толпы туриков и материализация страхов рассказывающих в изобилии чего не надо делать.
Хотелось чувствовать себя свободно и  оглядываться через плечо  в планы не входило.
Однако интерес к иной культуре и мощной природе  пересилил, и мы поехали.
Границу проскочили минут за сорок, и неудивительно, т.к. весь сознательный народ в семь  утра спал еще. Но мы пилили от самого Краснодара с 9-ти вечера, потеряли время в Туапсе с поломкой третьей машиной нашей команды и поэтому были полны решимости наполнить каждый миг пребывания чем-то доселе невиданным.

Интересно было все: как живут, что едят, действительно ли так много пьют, каковы обычаи, что сохранилось из материальных свидетельств древней истории..
Первое что бросилось в глаза это хитрая разметка, провоцирующая нарушение  и красота.
Разметку мы заметили и, криво хмыкнув, совершили свои маневры строго по ней, хотя страждущих  в поле зрения не наблюдалось. Но мудрый закон гласит, что даже если их не видно, они таки есть и вообще, нефиг карму не по назначению юзать
Красота архитектуры в Абхазии совершенно особенная. Ниже я подробнее остановлюсь на ней, а пока хочу сказать, что весьма странное ощущение возникает от соединения красоты и заброшенности. Возможно в этом состоянии она оставляет более заметный след. Сильнее врезается в ум, запечатлевается в сердце.
Остановившись в Пицунде и приняв в тело по пол литра кофе, мы поехали в первую очередь на Рицу и окрестности.
Не успевая толком вертеть головой, мы просто кричали «О!» у каждого столба, понимая, что если останавливаться для фотографирования всего, что кажется необычным, мы не только на Рицу, до конца Пицунды доехать не успеем. Посему терпеливо выслушав мои сетования,  парни взяли качественный темп движения, пообещав мне на обратном пути непременно тормозить при каждом восклицании

О заповеднике что можно сказать. Криво ухмыльнуться можно, произнося слово заповедник, поскольку его использование оправдывает сбор в 350р с тела на вьезде. Более о нем ничего не напоминает. Набережная Озера напоминает набережную какого-нибудь Геленджика. людно очень. И торгуют.
Но это все мелочи жизни. Мелочи, т.к. по сравнению с возникшей красотой они действительно никакого значения не имеют.
Поехали мы сначала на Гегский водопад.  Дорога представляет из себя ответвление километров 5 от основной дороги не очень удобного скальника с торчащими острыми камнями, но преодолевается весьма бодро. Невероятно красивый лес. Отличается немного от нашего, даже на высоте  1500м. Более мощный и пушистый. Масштабный. Видимо он старше, да и климат вносит коррективы. Лес в тех краях отдельная достопримечательность.

Сам водопад конечно описать трудно. Около 50 метров чистой силы.
Место очень спокойное. Несмотря на снующих туда сюда восторженных туриков и их разухабистых провожатых. Они как будто находятся на другом уровне реальности. Я люблю в таких местах прислушиваться к особенностям восприятия и тут было прям вот очень легко. Он рад людям. Так показалось.

А вот Озеро уставшее. Хотя, возможно такое впечатление создает избыток человеческого движения. Проехав чуть выше по дороге на альпику, мы имели счастье наблюдать его с высоты почти целиком. Это было величественно и близко к чему-то абсолютному. Сильно далеко ехать не рискнули из-за таяния снегов и красноречивых завалов на дороге.

На обратном пути стало понятно, что не только сфотографировать каждый фонарь нет сил, но и просто быть в бодрствовании уже подвиг. Последний рывок нервной энергии – беглый осмотр  Бзыпской церкви 10-го века. Почему-то врезалась в память полусгнившая лавочка на краю поляны и над ней склонившееся деревце, которое выросло по направлению постоянно дующего ветра. Чувство одиночества. На этом силы иссякли.


Вечер был проведен за поеданием местных вкусняшек, созерцанием  кулера с чачей и обдумыванием вечного вопроса пить,  или не пить, однако бессонная ночь взяла свое и последнее что я помню в тот день – это кваканье лягушек.

Утром было мягкое море и очень ласковые местные собаки. Видимо они так обрадовались первым туристам, что  окутали своим вниманием сверх всякой меры. На пирсе поотдаль дремали рыбаки, а в воде крутились стайки дельфинов. Охотились совсем близко. Мы узрели, как растут апельсины,  всякие другие вкусности, и внимали молчаливому крику людей не беспокоить их вопросом аренды жилья
А программа  тем временем вырисовывалась интенсивная. Афон и Сухум. На следующий день нам предстояло ехать в юго-восточную часть страны, где нет туристов, и есть моя тайная цель путешествия – Бедийский собор.

Попрощавшись с Джоном42 и Старшим пузотером у ворот Пицундского храма, мы отправились его осматривать.  Надо сказать, что место хоть и туристическое, но совершенно дивное. На входе стояла бабушка с христианскими глазами, которой было стыдно брать деньги, чего она, впрочем, толком и не сделала. На территории нашелся дольмен, к моему удивлению запечатанный, весьма бедненький археологический музей и собственно сам храм, функционирующий как концертный зал. Акустика там просто сумасшедшая. Установлен орган и рояль.  Думаю, что концерт там отдельная драгоценность, с которой нам правда в этот раз оказалось не по пути. Зато мы осмотрели остатки древних фресок, а на внешней стене храма нашли солярный символ. Мне стало жутко интересно, из каких камней сложен храм, т.к. такие символы свидетельствуют о длительном периоде двоеверия, а также о том, что для строительства использован камень с более ранних культовых языческих сооружений,  на что вполне намекает неоднородность кладки, но позже я узнала, что этот символ, среди прочего, является знаком одного из абхазских родов. Поэтому вариантов много и об истинном значении я могу только догадываться.




Ну а после мы отправились в Афон. Город насквозь пропитанный туризмом со следами мощного источника творческого вдохновения.
Необычно там все. Каждый фонарь – искусство. Каждый дом  - загадка. Каждый камень живая история. Именно живая, дышащая и устремленная  прямо вглубь созерцающего. Возле гидроэлектространции конца 19-го века, которая сама по себе интересна, нашли скальную стену, с выбитыми на ней лицами людей и животных. Очевидно, что это форма культа предков. Хотя позже я узнала, что скульптуры созданы первооткрывателем Афонской пещеры, хочется вернуться к этому вопросу, т.к. мне кажется, что созданы они не одним человеком. Видна разная рука, разная воплощенная энергия. В целом же они очень красивы. Красивы редкой мистической красотой настоящего творчества, а не только эстетичны. Отчего-то вспомнилась древняя Эллада. Видимо красота природы, среды обитания не может не будить в людях этот самый мистический поток творчества.






По плану у нас были разумеется пещеры, плюс что успеем. Не успели ничего. Пещеры видел наверно каждый турист, бывавший в Абхазии, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу одно: Бах – это круто!

Твердо пообещав себе уделить Афону отдельное время, мы двинулись в Сухум.
Столица особого впечатления на меня не произвела. Красивый город со множеством архитектурных строений конца 19-го начала 20го века. Но они построены вполне себе в привычном для этого времени стиле. Напомнили Краснодар, старый центр. Впрочем, мы проскочили ее в сумерках уставшие, так что опять же..  чаша не выпита. есть к чему вернуться.
Зато другая чаша в скором времени оказалась выпита до дна. Встречал нас Сергей Пушкин, с которым мы планировали на следующий день выдвигаться в неведомые туристам края.
Встреча была теплой, лимоны пахучими,  вновьприбывшие гости из Москвы уставшими, а чача крепкой .
Начинался новый день, который должен был стать апофеозом поездки. Не будет продавцов мандаринового сока, матрасников с отсутствующими стеклянными глазами, местных барыг со взглядом, ощупывающим карманы. Ничего этого не будет. Только природа. Только чистота. Только дорога.
Стартануть оказалось не так просто. Пришлось расталкивать московских гостей, настроенных на ленивое времяпрепровождение, бить копытом, взывать к дисциплине, декларировать что каждая минута – это жизнь, в общем, выехали только в одиннадцать.

В принципе, соблюдая местную манеру вождения, мы могли бы успеть и больше, но хотелось вернуться целыми, да и знание ПДД глубоко вьелось в сознание пилота, поэтому первая часть дня ознаменовалась девизом, фразой, которую чаще всего  выдавал Сергей в рацию «Догоняй, Погран!»
Мантра не помогла и где-то через час –полтора, проехав волшебные пейзажи заснеженных гор и плантаций чая, мы высадились у Пещеры Абраскила. Абраскил – это абхазский герой, аналог Прометея, образ которого используют местные экскурсоводы как их творческой ноге захочется. А сила творчества велика.. за время путешествия по пещере мы в подробностях, громко и колоритно узнали обо всех интимных подробностях жизни Абраскила, протекавшей именно в этом самом месте. Шалун был еще тот!

Сама же пещера очень вдохновляющая. Меньше масштабом, чем Новоафонская, она более личная,  близкая.  менее непостижимая. И весьма богатая на чудеса.
На выходе нас ожидали развалины великой абхазской стены, длинного оборонительного укрепления, следы которого сохранились неплохо и сопровождали нас практически весь день.


Дальше Сергей повел нас в горы. Дивно красивые пейзажи яркой зелени на фоне снежных вершин Главного Кавказского хребта соседствовали с полузаброшенными селами. Заброшено примерно две трети домов. Попадаются очень красивые, со следами активного хозяйствования.
Любопытен культ предков у абхазов. Они хоронят прям во дворах своих домов, предпочтительно на возвышениях. Выглядит это одновременно трогательно и архаично. Трогательно потому что все рядом, и могилы не заброшены, даже если заброшен дом, а архаично потому, что свидетельствует о неразложившемся родовом строе. В исторической среде бытует мнение, что чем ближе могилы к жилым домам, тем более общество патриархально. В глубокой древности хоронили вообще в доме у очага и живое наблюдение похожего обычая привнесло понимание, что несмотря на кажущуюся близость и простоту, их мировоззрение очень далеко от нашего. Совсем другая, какая-то своя жизнь, свой мир, который мы не узнаем, даже если подойдем очень близко. Рассказали мне, что в глубине этого мира скрыты еще очень древние, по сей день функционирующие традиции, говорить о которых публично, думаю, не стоит. Пусть побудут еще.
Возможно, это правильно. Возможно, такой подход позволит чуть продлить жизнь исчезающей аутентичности маленьких миров на фоне разрастающегося глобализма и всеобщей однотипности.
Такие вот разные мысли плавали в голове, пока мы проезжали села, луга и ущелья.
А тем временем неумолимо приближалось селение Бедиа, в которое я влюбилась по фотографии. Сразу и навсегда.
На одном из холмов стоит Бедийский собор 10-го века. Если кто из читателей видел фильмы Тенгиза Абуладзе или Сергея Параджанова, то он примерно сможет представить себе атмосферу.
Мне почему-то давно, еще со времени просмотра этих фильмов казалось, что кавказское христианство – это нечто совсем другое. Не то христианство, которое мы наблюдаем здесь и сейчас. Аскетичное, строгое и более возвышенное. Такова природа, такова архитектура, таковы люди.
Храм стоит на обрыве и давно заброшен. Никаких экскурсоводов и болтовни. Внутри строительные леса, видимо у кого-то возникала мысль о реставрации, простой металлический крест, пара свечей и иконка. Наверно иногда приходят люди.
И тишина.
И ясность.
И что-то еще, о чем не говорят.




Уезжать очень не хотелось, но время шло к закату и все заметно устали.
А впереди был Илор, странное место, оставившее субьективные конечно, но тягостные впечатления и горячие источники, купание в которых придало нам сил.


Вечером, на фоне увиденного, попыталась завязаться беседа об обусловленности и перипетиях историко-религиозного  восприятия,  однако потонула в сухумском пиве . Сознание затуманилось и отправилось на покой.

Весь следующий день состоял из дороги, дождя, пробок и кофе. Краснодар встречал молчаливой усталостью и стучащими висками .

Осталось что-то недосмотренное, непочувствованное. Спасибо, дивная Абхазия.  И Сережа. Мы вернемся.

оу.. а я предлагаю ночевать в палатке у моря и включить в план какие нить аццкие иппиня, вроде разрушенных крепостей..

Тихушник,
в Азовской направо возле теплиц свернули, потом на развилке направо ушли, а на следующей развилке на свою голову правой дорогой.
назад шли левой, вообще легко.
а альтернативных там было, но патруль не помещался, да и темень+усталость свое сделали:)

Шустрик,  всегда думала, что к лунному только пешком
Сверху как-то вы спускались?
+1 за трек:) хотя эту промоину я помню, она по старой гуамской дороге, а потом тропинкой круто вверх

хе..
людям хочется видеть везде единую структуру, наподобие той, что выкристализовывается сейчас..
и натянуть свои представления об осмысленности на непонятное:)
по факту же уровень культур, создавших на нашем шарике заветные артефакты был очень разным

да и жизнь в древности была другой. строже и беспощадней.
ну закрываем, так закрываем.

Тихушник, по руслу это возможно почти всегда, да и тропинки не все есть на карте. Где-то мне попадался такой отчёт, красиво

Тихушник,
ухумс..
теперь понятно.
в тех краях еще не гуляла

продается, матьиво за колесо 

на формуле и ГК такой ценник, так там полный фарш
+1 за палатку

а душ.. вот Курджипс, вот Мезмайка 

Сотку ввалили в движок
Машина как новая!
Забирайте ))

Русич,
не торопитесь расставаться с крыльяме:)
голосование на джиперском форуме всяко не даст обьективного результата, не та целевая аудитория.
чо гадать. гугл в руки и обзванивайте хозяев заведений. да запустите голосовалку в какой нить молодежной группе на вк.
щас у всех  с деньгами не густо, возможность хоть и небольшой но копейки даст свое, да хоть и косвенно, но привлечение народа.

а по поводу парковок. сделаем. у меня где-то валялась тандеровская ТЗшка на них, откопаю, посмотрю, шо там щас по цене выходит
количество бы понять. в принципе ваши партнеры могут сами их покупать

andrejzhitlov@yandex.ru,  предлагаю сотрудничество по ковке. Те же козырьки и навесы, только премиум.98929333ноль9. По деньгам договоримся