Внедорожный портал клуба «Скиф 4х4»
Одного из крупнейших клубов Юга России
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Список форумов » Сообщения от Smax469
Мой шумноват на ходу стал. Пробег 66 тык. Подумал на ступичные подшипники и не ошибся. Кроме переднего левого все отпущены на пол оборота - оборот. Подшипники в норме - переката нет. Промыл, смазочки набил, сальнички перекинул, собрал - песня!
Мож кому пригодится :
- нужен ключ ступичный "на 55"
- сальники 60-85-10 по штуке на колесо
- подшипники 6-127509АК по паре на колесо
Вот после этого и говрят, что УАЗы - это ломучая какашка. А если все таки попытаться сделать правильно, как в книжке? Каждые 10 тысяч протяжка, каждые 40 - замена смазки. Глядишь и не надо будет менять подраную сальником цапфу или стоять с заклинившим подшипником.
З.Ы. в своем перечне ты забыл указать прокладки, да и стопорные шайбы поменять не мешало бы
А почему на бензинке не нужен подогреватель? На мой взгляд, на всех машинах он нужен. Другой вопрос, что он не целесообразен по двум причинам. Первое в своем большинстве люди владеют автомобилем не более 5 лет или 50 тыс км и за этот период гарантировано холодными запусками убить двигатель нельзя, а если он уже изношен предыдущем владельцем, то ни какие припарки уже не помогут. Второе, что у нас достаточно мягкий климат, что бы переживать за каждый холодный пуск двигателя. А так же можно использовать подогреватель как автономную печку, но и это интересно лишь процентам 5 владельцам Патриотов и вообще имеющим экспедиционники-прохомцы.
Дробильщик, а как тогда регулируется главная пара на колхозах?
Так как я в Новороссийске, то действием помочь не смогу, а вот советом попробую. Если не найдете новую втулку, то купите регулировочные кольца для гражданского моста миллиметра 2. Подложите их под старую втулку и затяните. И должно все получиться
Когда в гидрокомпенсаторе масло есть, при этом не важно какое жидкое или густое, он работает. Когда масла нет - он стучит и не обеспечивает оптимальную работу. Если масло более жидкое, то оно намного быстрее наполнит гидрокомпесатор, соответственно он быстрее заработает.
По видимому мы по разному понимаем как работает компенсатор. Вот мой взгляд на это. В компенсаторе есть плунжерная пара, клапан, канал наполнения его маслом. Когда кулачок респредвала не давит на компенсатор, то пружина клапана компенсатора через шарик клапана и плунжер давит тело компенсатора до тех пор пока последнее не упрется в кулачок распредвала. При этом канал наполнения компенсатора масло совпадает с масляным каналом в головке блока. Масло заполняет гидрокомпесатор, в том числе и пространство между корпусом плунжера под плунжером. Когда кулачок начинает давить на компенсатор, то клапан на позволяет вытечь маслу из пары и вся конструкция движется вниз. За время начала срабатывания клапана и не абсолютной герметичности плунжерной пары минимальное количество масла из пары все таки вытекает. Поэтому когда компенсатор возвращается в верхнюю точку, то недостающее масло пополняется.
Естественно чем выше давление масло тем быстрее изначально наполнится компенсатор маслом, но чем при этом ниже его вязкость, то процесс также будет двигаться быстрее из-за того, что пропускные отверстия на компеснсаторе маленькие.
Правильно от давления, но масла же. Ночи достаточно, что бы на Патриоте стекло
Smax469 пишет:vyachik, ты хочешь что бы гидрокомпенсаторы не стучали и залил 5W-40? Если тебя раздражает долгий стук компенсаторов может быть лучше залить 5W-30 или 0W-30?
Ну, честно говоря, я хотел в первую очередь залить нормальное качественное масло. А это масло мне знакомо еще по Мицубе. Всегда его лил. Хорошая синька. Ну и 5W-30 вписывается в нормы по букварю.
Гидрокомпенсаторы работают только тогда когда в них есть масло. Если его нет, то зазор между гидрокомпесатором и распред валом максимальный и из-за этого получается стук. После того как двигатель долго постоит масло в большинстве случаев вытекает из гидрокомпесаторов. При запуске чем жиже масло тем быстрее оно заполнит их . Естественно 5W-30 жиже чем 5W-40, поэтому и наполнются им гидорокомпесаторы быстрее.
Smax469, мне можно в лс про масло? Проехались на тестовом Патрике-ниче так,первое что пришло в голову-Газель
,в четверг поедим забирать лим.
Ну если это интересно не только vyachik'у, то скопипастю, что писал ранее. Правда ни чего нового там нет и MOHCTPOXOD то же не ожнократно об этом говорил.
"Начну с небольшой теории. Трансмиссионные масла подразделяются на классы GL-3, GL-4, GL-5.
GL-3 для высоко нагруженных не ответственных механизмов, GL-4 для КПП (обычно пишут переднеприводных автомобилей), GL-5 — для высоко нагруженных гипоидных передач.
Чуть расшифрую. GL-3 примерно соответствует нигролу поэтому сейчас его найти очень сложно, да и не нужно. Оно предназначено для смазывания редукторов с прямозубыми и косозубыми шестернями. Такие агрегаты на Патриоте — раздатка и, как не странно, редуктор моста. В редукторе моста нет гипоидной передаче, которая обусловлена крайне большими силами трения скольжения. В мосту используются коническая передача со спиральным зубом. Ее главное отличие от гипоидной в том, что оси ведущей и ведомой шестерни пересекаются. Другими словами принципиально главная передача на Патриоте ничем не отличается от той, которую устанавливали на ГАЗ-69, соответственно и к качеству масла она не столь требовательна.
GL-5 — масло для гипоидных передач. В гипоидной передаче основная фаза движения зубьев шестерен не качение друг относительно друга, как в случае с прямозубыми и косозубыми, а скольжение. Так оси вращения ведущей и ведомой шестерен смещены друг относительно друга. Так максимальные нагрузки во всей трансмиссии испытывает главная передача, конечно если мост не "военный", то и силы трения там максимальные. Для этого в GL-5 добавляют очень много именно антифрикционных и противозадирных присадок.
GL-4 масло для КПП. Обычно пишут, что для КПП переднеприводных автомобилей. Правда я категорически отказываюсь понимать в чем принципиальная разница между КПП передне и задне приводных автомобилей. Да в КПП переднеприводных интегрирована главная передача, но она обыкновеннная косозубая, точно такая же как и все передачи на первичном и вторичном валах. КПП штука загадочная, потому как в ней если полностью победить трение, что крайне благотворно скажется на шестерня, то она работать не будет, так как в ней есть узлы, называемые синхронизаторами, которые работают исключительно из-за присутствия трения, иначе не происходит уравнивание угловых скоростей вращения шестерен и вала.Теже синхронизаторы изготовлены из бронзы, которая не сильно хорошо "общается" с некоторыми антифрикционными присадками. И получается, что масло для КПП должно быть набором компромиссов. Оно должно и смазывать, и давать фрикционным передачам работать, и быть одинаково безвредным как для стали, так и для бронзы. Поэтому если залить в КПП масло GL-5, то передачи будут включаться с затруднением, срок службы шестерен увеличиться, а блокирующие кольца синхронизаторов придется менять чаще. Масла же GL-4, GL-4+ всеми этими свойствами обладают. Сейчас есть Масла GL-4/GL-5. Они их типа можно заливать как в моты, так и в КПП. Я экспериментировал. Результат оказался ожидаем. Передачи включались лучше чем на GL-5, но хуже чем на GL-4.
Как я писал выше и раздатка и редуктор моста рассчитаны на совсем говняное масло, которое сейчас и не найти. Поэтому я считаю, что в мост надо лить GL-5, так оно больше походит к условиям эксплуатации.В раздатку GL-4, так даже на Патриоте из коробки масло немного, но перетекает в раздатку. Смешение разных масел естественно явление не желательное, поэтому, я считаю, что в раздатке масло должно быть таким же как и в КПП.
Конечно все, что я здесь наклацал можно уложить в одну фразу: в мосты лей пятерку, в коробу и раздатку — четверку, но тогда это послужило бы поводом для очередного холивара. А так, надеюсь, Вы поняли мою позицию."
vyachik, ты хочешь что бы гидрокомпенсаторы не стучали и залил 5W-40? Если тебя раздражает долгий стук компенсаторов может быть лучше залить 5W-30 или 0W-30?
В коробку залить масло GL4/5 то же смелый поступок. Тогда передачи у тебя будут включаться намного менее четко чем с GL4.
Для раздатки, как правильно сказал CodeDaemon, подойдет любое масло, так класс GL-3 подразумевает масло для тяжело нагруженных не ответственных механизмов. А как известно масло из коробки все таки перетекает в раздатку, хоть и в малых количествах, но это происходит. Поэтому в раздатку логично заливать то же масло, что и в коробку.
Жека_013, а почему ты считаешь, что для мостов масло 75w-90 жидковатое, а вот 80w-90 нормальное? С учетом того, что 75w-90 либо полусинтетика, либо синтетика, а 80w-90 - это гарантировано минералка, 75w-90 обладает более стабильной вязкостью чем 80w-90. Это же видно и из маркировке. Даже если и вязкость меньше, то это крайне незначительно и более стабильная вязкость более чем компенсирует эту разницу. На самом деле в мост можно заливать, как и в раздатку, хоть GL-3. Так как принцип работы и главной пары и дифференциала не изменился после выпуска ГАЗ-67. То есть в мосту используются коническая передача со спиральным зубом. Поэтому 80w-90 или 75w-90 вообще без разницы.
vyachik, я уже многим отвечал о принципах выбора масла для трансмиссии, поэтому если захочешь, то скину тебе в личку свой эпос.
По гололеду и снегу иногда надо включать передний мост. Поэтому давление в передних и задних колесах должно быть одинаковое
Я именно про него и писал. Вообще то поток идет не от помпы, а наоборот к ней от четвертого цилиндра. Попробуй проведи эксперимент. "Закрой" кран печки. Сними патрубок с двигателя на печку и дунь в него. Охлаждающая жидкость полный потоком польется из блока, хотя вроде бы кран то закрыт. Чтобы познать это таинство мне пришлось снять кран и уже в руках визуально посмотреть принцип его работы.
CodeDaemon, на фотографии, которую ты вставил именно такой клапан и показан. Правда он называется кран отопителя. Буквально в четверг разбирался как он работает. Оказалось, что когда ставишь регулятор на минимальную температуру, то охлаждающая жидкость продолжает циркулировать уже в обход печки. Напомню, что у меня двигатель Ивеко.
Так же раньше заблуждался. Люди сказали, проверил. Оказалось, что все чуть-чуть не так. Перекачка происходит из-за разряжения, но не в баке, а в струйном насосе. Куда подходит обратка и ее струя проходит через сопло, то есть резко увеличивая скорость. Из-за этого вокруг сопла и происходит разряжение.
Ferrum, а зачем ты вообще в Новороссийске заправляешься на Роснефти? Кроме заправки на пересечении Волгоградской и Дзержинского на всех остальных не доливают. Если хочешь очень сильно удивиться объему своих баков заправся на Мысхакском шоссе или на выезде из города в сторону Краснодара. Если же хочешь чтобы в бак помещалось реальное количество топлива то Лукоил тебе в помощь.
Если действительно капает с сапуна, то сначала проверь уровень масла на ровной поверхности, вдруг тебе его перелили. И выкрути сам сапун. Подуй в него, в общей проверь его работоспособность.
vyachik, боюсь тебя разочаровать, но настоящие муды -это Симексы, сильвера, Кинг Кобра, Богера и так далее. КМ 2 - это ширптреб, который показывает неплохие характеристики только когда новые, при износе протектора на четверть их возможности очень сильно падают.
Luber23 пишет:ну а то что буксировочный и рывковый должны быть разными это факт!)))
Да вот как раз и не факт, если побуксировать объекты весом тонн от 4х, тогда станет понятно почему.
Динамка рулит везде!!!
Дробильщик, абсолютно с тобой согласен. Вот только мое финансовое положение против такого расклада. Платить 3000 рублей за две-три буксировки я явно не тяну. При буксировке по асфальту о него же динамка стирается как не фиг делать. При буксировке по лесу буксируемый автомобиль часто даже не наезжает, а садиться на стропу. При выдергивании естественно повреждается. Поэтому может быть правильней будет воспользоваться советом Luber23?
Когда на моем Патриоте заедает замок двери, то есть что бы открыть надо большим пальцем упираться в неподвижну часть ручки, то помогает смазка силиконом именно механизма в ручке.
Ни кто ни чего не хотел упростить. Только алгоритм включения пониженной чего стоит. Хотели сделать по модней - сделали.
У трансмиссионного ручника есть не оспоримый плюс - он не примерзает.
Это современный автопром. Как я понял в скором времени Доробильщик будет менять сцепление. Если он обратит внимание на маховик, то поймет, что его надо менять, а цена его явно не 20 тысяч и не продается он на каждом углу.
Просто смысл оставлять старый выжимной, он просто по конструкции не подходит к Luk
У меня на ЛУКовском сцепление стоит выжимной с крутящейся внутренней обоймой. Разве на бензиновых не такой?
На дизеле нет охлаждения, но и на спицление нет нареканий. Чем объяснить? про маховик не надо.
Объяснить тем, что там стоит сцепление ЛУК, так же как и нажимной. Дробильщик, а у Вас уже сколько пробежал Патриот?
Ну причины то могут быть абсолютно разные, хотя в большинстве случаев это разгильдяйство, от которого нельзя зарекаться. Так же помощь может понадобиться не тебе, а кому то.
Народ подскажите пожалуйста. Какие лучше взять провода "прикуривателя " для дизельного Патриота? Сильно не пинайте, но прошу объяснить попроще. Имеет ли значение длина этих проводов, их толщина? Просто в продаже есть даже 5-ти метровой длины. С одной стороны это удобно, но не повлияет ли это на качество зарядки?
В отличие от большинства, у меня несколько иное мнение о проводах прикуривания. Я считаю, что провода могут быть любые, главное правильно ими пользоваться. Так как при неправильном применение особенно "правильными" проводами, можно натворить много плохих дел, например спалить "мозги". Естественно и однозначно, что зажимы должны быть надежными. Подсоединять провода надо на заглушенном доноре так, что бы последней была присоединена минусовая клемма на донора. После чего завести его и подождать минут 10-15 пока аккумулятор, заводимого автомобиля чуть-чуть подзарядиться. И только после этого пытаться заводить.
Список форумов » Сообщения от Smax469
© Внедорожный клуб «Скиф 4х4», 2005—2022