Настройки поиска (Страница 29 из 89)

Чипы, которые есть в продаже, имитируют AI-P объективы. Там очень простой протокол, чип передает только фокусное расстояние объектива, причем фиксированное (зумов AI-P вроде бы не было), и максимальную диафрагму. Никакой имитации управления мотором фокусировки там и в помине нет, там вообще однонаправленный протокол. Причем от объектива не передается дистанция фокусировки и установленное значение диафрагмы, что очень сильно ограничивает возможности автоматики по выбору сюжетных программ, управлению вспышкой и т.д.
Так вот, на про тушках с ручными объективами автофокус работает только по центральному сенсору. На любительских то же самое. Чип для этого не нужен.
Но с чипом включается 3D-матричный замер экспозиции. Для того чтобы он работал, камера должна знать фокусное расстояние объектива и максимальную диафрагму, так как замер происходит на открытой диафрагме. В про тушках эти параметры задаются через меню, в любительских единственный вариант - считать их из чипа.
Чипы, с которыми включается нормальный автофокус по всем точкам, я пока не видел.

Solo, а в гугле совсем забанили? Чип нужен для подтверждения фокусировки. Я с кэнонами не дружу, но по идее должно что-то где-то загораться, когда вручную правильно сфокусируешься. И экспонометр тоже наверное не будет работать без чипа. Какой объектив-то купил?

ГраМ, теперь я не понял ) Я вроде бы про определение экспозиции на глаз ничего не писал. Если ты про:

- я имел ввиду: когда ты представляешь отснятый кадр, правильно кадрированный, с нужной тебе глубиной резкости, фокусировкой на определенном объекте и правильной экспозицией. Последние три пункта очень часто требуют вмешательства в работу камерного автомата.
Мне кажется, у нас возникло недопонимание, что такое автоматический режим съемки. Насколько я понял, выше речь шла о зеленой зоне и программных режимах типа портрет, пейзаж и т.д. А ты перевел на A и S, которые обычно называют "ручными".

P.S. А насчет определения экспозиции на глаз, после того, как начал снимать соткой, у которой не работает замер на старых объективах, начал довольно точно попадать "на глаз". На цифре, когда сразу виден результат и можно включить отображение гистограммы кадра после съемки, этот навык вырабатывается удивительно быстро 

CodeDaemon, вот сейчас ты полную чушь написал. Уже много лет снимаю 90% в режиме А, остальное в М и очень редко в S. Авторежим уже даже не помню когда включал последний раз. А на второй камере его вообще нет. У меня даже жена предпочитает ручные режимы. В авто снимает только когда что-то очень динамичное и она просто не успевает сообразить, какие настройки ставить, но это из-за отсутствия практики. Если есть возможность немного подумать перед нажатием спуска, сразу переключается в ручные режимы.
Я как бы тоже совсем не позиционирую себя как крутого фотографа. Для меня фото - это даже не хобби. Но тем не менее я вполне могу предсказывать логику камерного автомата и заранее предвидеть, где и как он ошибется. Так что не надо рассказывать, что камера знает лучше, что и как снимать.

Вервольф, правильно, ручные режимы надо знать и уметь. Ничего сложного в них нет, главное понять азы и потом набить автоматизм. Когда ты представляешь, что хочешь увидеть на фото, а руки сами ставят нужные настройки. И даже пока автоматизма нет и получается много ошибок, лично мне приятнее понимать, что кадр упущен потому что сам напортачил, а не потому что камерный автомат затупил. И если будет желание развиваться дальше, купишь камеру классом выше, а там автонастроек уже не будет )

Вервольф, причем тут погодные условия? Снимаешь что-то быстро движущееся - ставишь выдержку как можно короче, а диафрагма уже как получится. Снимаешь что-то более-менее статичное - диафрагмой контролируешь размытость фона, а выдержка уже как получится, лишь бы не размазалось. Не хватает света для того, чтобы и не размазалось, и фон получился размытым, как тебе хочется - начинаешь задирать чувствительность. Чувствительность задрана по самое не могу, прет шум, а все света все равно не хватает - идешь покупаешь вспышку 
Про баланс белого - можешь пока поставить на авто и забыть про него, особенно если снимаешь в рав. Начнешь снимать рассветы-закаты, посмотришь на блеклые цвета, тогда и разберешься, что же это такое )

sako, ничего не скажу, я чипами не пользуюсь. Про китайские даже не слышал никогда, по крайней мере на никон.

Вервольф, если будешь к кадру прилагать режим съемки, фокусное, диафрагму и выдержку, можешь получить дельный совет

sako, да, верно. Чип еще можно купить отдельно и приклеить самостоятельно. Гелиосов было много модификаций, они чуть отличаются. Можно погуглить про переделку, чтобы получить общие представления, а потом уже по факту смотреть что и как в твоем. Там ничего сложного, полная разборка не нужна. Советую купить переходник без чипа, на авито рублей 300, на али рублей 100. Переделать, поснимать, а если понравится, тогда уже возиться с чиповкой. Может к тому времени поймешь, что он не особо нужен ) На цифре ж сразу видно что получилось. Включаешь гистограмму на просмотре фото и подкручиваешь в нужную сторону. Немного опыта, и начнешь попадать на глаз с первого раза )
Да, еще. Лучшие гелиосы - это "МС Гелиос 44М-" и еще одна цифра. И чем больше цифра, тем лучше. В идеале 44М-7. Это индекс качества заводского ОТК. Больше последняя цифра - лучше качество оптики.

Шустрик, может быть написано не только макро, но и микро ) Никоновские макро объективы называются Micro Nikkor. Лучше всего погуглить описание объектива. Не все то макро, на чем написано. Я видел и макро 1:4 ))) Хотя истинное макро на мой взгляд это 1:1. Допускаю, что можно назвать макро объектив, который дает 1:2, если он позиционируется не как чистый макро, а как "с возможностью макро". Но 1:4 - это явно перебор )

sako, не понял, что конкретно интересует?
По первому пункту - в гелиосе-44 геликоид позволяет фокусироваться на бесконечность на никоновском рабочем отрезке, если переделать ограничитель. Резьбы там хватает с запасом.
По второму - на дешевых никоновских тушках экспонометр работает только с процессорными объективами. Надо или камеру классом выше, или переходник с чипом.

Шустрик, юпитер 135с - это юпитер 37А? К нему надо не переходник, а хвостовик. Они у этого объектива сменные, под разные системы. Пересвечивать он не должен, скорее всего проблема в том, что на твоей камере не работает экспозамер с беспроцессорными объективами - снимать можно только в режиме М, выставив ISO, выдержку и диафрагму вручную.
По гелиосу - про переходники с линзой забудь, они дают очень убогое качество. С переходником без линзы Гелиос-44 на никоне будет фокусироваться только вблизи, но конкретно этот объектив можно переделать, и тогда фокусировка на бесконечность появится и с безлинзовым переходником. Чтобы заработал экспонометр, надо переходник с чипом или камеру типа D7000 и выше.
Макро - это не фото с дальнего расстояния, а возможность получать изображение в фокусе объектива в масштабе, сопоставимом с размерами снимаемого объекта. Обычно макрообъективами считаются объективы, которые дают масштаб 1:2 и крупнее. То есть если муха у нас длиной 5 мм, то на матрице ее изображение будет размером 2.5 мм. Для этого важно не фокусное расстояние, а минимальная дистанция фокусировки. Понятно, что чем фокусное расстояние больше, тем картинка крупнее, но и минимальная дистанция фокусировки тоже как правило больше. Если обычный объектив 50 мм фокусируется от 20 см и при этом дает масштаб 1:4, то скажем 200 мм уже от 1 метра и с масштабом 1:5. И чем больше фокусное, тем технически сложнее сократить дистанцию минимальной фокусировки. Поэтому макрообъектив с фокусным 150 мм стоит в разы дороже макрообъектива с фокусным 50мм.
Можно уменьшить дистанцию фокусировки, поставив между объективом и камерой макрокольца, но тогда вылезает еще одна проблема - для возможности фокусировки на маленьких расстояниях требуется специальная коррекция в оптической схеме объектива, иначе падает резкость и светосила.
Про длинный фокус ты прав, чем больше фокусное, тем дальше можно отодвинуться от объекта съемки при равном масштабе макро. Но это касается макрообъективов. Из обычного телевика макро не выжать, даже с кольцами он будет фокусироваться слишком далеко.
Насчет съемки цветов - камерная автоматика уверена, что на макро должен быть размытый фон ) По всем канонам объект должен быть отделен от фона, это делается как раз размытием последнего. Если ты с этим не согласен - вариантов нет, съемка только в режиме А или М с закрытой диафрагмой. Да и то в большинстве случаев резкий фон не получить, слишком велика разница в расстоянии от объекта до фона, в ГРИП не пролезет. Ну разве если только снимать широкоугольником.

Шустрик, все эти ультразумы очень посредственного качества и макро в них нет. Ты не путаешь макро и широкий угол? Первое - снимать "близко", тараканов там всяких. Второе - чтобы побольше в кадр влезало, например пейзаж, или когда нет возможности подальше отойти, например в тесном помещении.
Если тебе надо именно макро + теле, тут варианты есть. Но недорого в этом случае будет означать посредственное качество. Лучше возьми отдельно теле и макро. В этом случае можно очень сильно сэкономить, а качество будет на высоте.
Я бы взял вместо 18-150 советский объектив + макрокольца М42 + переходник М42-Nikon. Автофокус в макро все равно сто лет не нужен. Правда на D3200 кажется не будет работать экспонометр, но при некотором опыте без него вполне можно обойтись.
Насчет теле - тут надо уточнить, что именно ты хочешь снимать, и отсюда уже плясать. Одно дело лицевые портреты метров с 10-20, совсем другое - просто что-нибудь далекое. Во втором случае можно тоже обойтись советским мануальным объективом. А вот для портретов лучше все же что-то автофокусное.
Ультразумы нужны только если нет возможности таскать несколько объективов, и при этом позарез нужно снимать что-то далекое. Честно сказать, не могу представить себе такую ситуацию. Даже в турпоездках на экскурсиях 55-70 мм вполне достаточно. Я на больших фокусных снимаю только птичек-зверушек и рассветы-закаты. Еще бывает портреты, но у ультразумов такой убогий рисунок, что для портрета они все равно слабо применимы.