С деньгами проблем не было вообще. В Узбекистане не меняли, один раз торговец принял рубли

В Таджикистане в банкомат вставляешь карту мир и получаешь местные деньги. Курс, правда, менее выгодный, чем в обменниках, но и ладно. Обменники рано закрываются.
Единственно, деньги снимали в городах, как с банкоматами в горном Бадахшане, не знаю.

В Киргизии  все также, но почему-то пришлось побегать в последний день. В Оше только один банкомат из пяти выдал с мира. хз почему. Но там можно сразу в аэропорту поменять.

Вообще не сложно это все там. Нет языкового барьера, в Оше работает даже яндекс такси. Въехать в Киргизию можно по российскому паспорту. Практически как в Абхазию)

И в каждой республике вы как расплачивались? Деньги  меняли?

вот и все, спасибо, что читали))

Менада, спасибо за интересный рассказ и фотографии!
Очень интересно как видит этот мир человек со стороны.
Сколько же у людей стереотипов, если ещё столько всего осталось неизвестным
Кстати - мост совсем не тот по которому выводили войска из Афганистана, это совсем в другом месте.
И Акбайтал можно не бояться - это район Долины Смерти, мест где осадков не бывает, так и что и снега там нет или смехотворное количество.
Да, про доты и укрепления - это не против Афганистана, это отголоски гражданской войны...

Интересно!

Бот?

ехать надо. Маршрут не дальше того же Байкала, куда все перманентно хотят. даже ближе. Гсм там дорогой, правда, но оно того стоит

вот и все, спасибо, что читали))
технические и финансовые детали писать лень, если есть вопросы, спрашивайте, все расскажу.
Могу только сказать, что ехать туда надо обязательно. И обязательно надо готовиться к поездке

Но чуть позже он все таки простился. Вечером, когда мы носились по Алайской долине в поисках дороги к пику Ленина и юртам, заходящее солнце осветило Памир желто-синим грозовым светом. И картина эта была настолько величественна и прекрасна, что всей толпой мы замерли в безмолвии.

У нас оставалась еще пара дней до расставания (на границу гнали, тк не были уверены, что пройдем его), поэтому мы погнали на пик Ленина и потом по Киргизии на Ош через горы.
в окрестностях пика природа совсем как дома в Приэльбрусье))

Погранцы на КПП Кызыл арт явно видят людей не часто. В шлепках, за малым не зевали. Кстати тут, как и на КПП Патар, тоже нашелся вежливый пограничник, живо беседующий на прекрасном русском языке. Но если на равнине погранец был нарочито европейским, то тут нас встретил зрелый боевой офицер, с намного более жесткими чертами и повадками. Возникло легкое подозрение, что именно непринужденная беседа – основная обязанность этих культурных ребят. Впрочем, нам все равно и скрывать нечего. Надеюсь, порадовали государева патриота своими восторгами и пожеланиями всяческого процветания такой далёкой, но оказавшейся такой близкой, стране.

КПП Киргизии оказался значительно богаче. Весь такой современный из пластика и камер. Они перетряхнули все наши сумки, вплоть до белья. Особое внимание привлек мой сироп из шелковицы, который я зачем-то купила на Памире в пром объёмах (не спрашивайте зачем). Видимо, таких идиотов они встречают не часто)))

Дорожные заметки: на всем протяжении этого участка живут толстожопые рыжие сурки) местные на них охотятся, едят и используют жир в лечебных целях. А вот нейтралка между Таджикистаном и Киргизией шириной километров в 10 и стрелять там, разумеется, запрещено. Вот и представьте, какой там вышел сурковый заповедник)) Порадовалась за них.

рожа конечно жесть)) но, как говорится, из песни слов не выкинешь) одна часть холода, часть ветрища и три части высоты

впереди перевал.
Перевал Ак-Байтал - самый высокогорный автомобильный перевал СССР. Высота 4655 нум. мы переживали, что он в снегу, но обошлось

спецэффекты по дороге конечно ядерные

      теперь "бессердечная ходишь по равнине".?

не, у меня большое сердце:) Пока есть на свете Мезмай и Чухлома и другие прекрасные места, приходится дробить его на кусочки)) еще же надо добраться на настоящий север. а потом и помирать  на пенсию можно)

доброй ночи)

пейзажи вокруг озера суровы

дальше началось плато с остатками старого асфальта. лучше б его не было. дороги тут либо стиральная доска, либо советский асфальт. Но скоро китайцы доберутся и сюда.

масштаб плато поражает воображение. попробуйте на фото найти домики для понимания

виды тут конечно совершенно другие. жизнь кончается, как и зеленые долины. Со спины жмет Гиндукуш, с правой руки за рекой Памир китайская граница

дорога в целом хорошая, но в одном месте смыт мост, пришлось пятиться задом, потом лезть в не особо катанный брод. Но все благополучно

Зайти можно. и женщине можно. назначение культовое. не то могилы святых, не то места подношений, мы не очень разобрались. кто-то пишет, что это зороастрийские святилища. есть там и остатки буддийских храмов. я оставила монетку)

проезжали горячие источники, встретили хлопцев на осетинских номерах) оказались офицеры из части во Владикавказе, таджики. у всех дети на СВО, с ранениями и наградами. наши долго с ними болтали, фотографировались. Они окончательно сформировали мое представление, что едешь в Российской республике, а вовсе не в далекой стране, с которой у нас нет даже общей границы. К расхожему вопросу кто тут кому чужак.

хехе, вот очень похожие орнаменты на балках перекрытия нашли чухломисты в этом году в одном из старинных заброшенных домов. вот и думай теперь, как такое возможно.

другие дома

тут мы наконец стали просторно

Вначале, друзья, показался Гиндукуш. И это, скажу я вам, круто настолько, что перехватывает кишки в самом основании. Узлом

Потом, как только минуешь Ишкашим, попадаешь в заповедник этнографии и истории.

Тут мне совершенно необходимо провести хотя бы неделю, а лучше две. Нескрываемые доисламские элементы, кушанское наследие древней транзитной дороги, ниша в скале, в которой угадывается не уцелевшая, но ясно видимая статуя Будды, частично уцелевшая буддийская ступа, множество зороастрийских элементов и совершенно особенные люди, в уме которых все это наследие сплетается органичным и разноцветным образом.

Я успела сбегать только в музей Мубараккадами Вахани, исмаилитского суфия, поэта, музыканта и философа. Именно тут нашлось множество удивительных артефактов. Любопытно, что мавзолей этого суфия расположен выше на горе. Он связан с отверстием в камне, по которому определяли наступление равноденствия 22го марта, солнечного нового года.
Поскольку такие объекты интересны немногим, настаивать на посещении других уже не стала, интенсивный экспедиционный режим размеренную бродилку не подразумевает.

Команда итак терпеливо вынесла мои «АААААА там солярный символ!» «ААААА ТАРМАЗИ, смотри какой дом!», там же «какое окно!», «какие черепа!»

На этом этапе хотелось бы отметить, что само слово Памир восходит к имени древнеиранского бога Митры. Глядя на восток со стороны равнины, именно над этим массивом видишь восходящее солнце, начало жизни. Рождение бытия в архаичном представлении.

смотритель музея, описывая строение памирского дома, прямо сказал, мол, это был дом Ахура Мазды, потом элементы и балки назвали именами мусульманских святых.
В этом месте я дар речи потеряла. Чего чего? Как же так, получается, здесь, на Памире нет противоречия? А смотритель и говорит: "кто знает и понимает, тому нет противоречия, а кто не знает и не понимает, тому и объяснять не надо". Ноу комментс, как говорится.

Дорожные заметки: Внутрь ниши надо посмотреть очень внимательно.
А Гиндукуш показывается издалека в дымке, как мечта о вечной жизни

Вечером мы пошли гулять, увидели, как дети играют в прятки на чистом русском языке! Оказывается, в Хороге есть русская школа. Потом нам приспичило пива, и кончилось дело тем, что мужички из какого-то магазина нам его просто подарили)) Кстати выглядели эти мужички как дядьЮра из соседнего подьезда, а продавщица как тетьКатя.

Вообще, туристов на Памире много. Но это не массовый турист. Много именно путешественников разных стран и мастей. Европейских байкеров, англоязычных и русскоязычных велосипедистов и джиперов.. Ну то есть, не потребленцев услуг. За счет этого сложилась атмосфера, когда туриков вроде и много, но их еще не ненавидят 

Ах да! В Хороге поутру нашелся огромный базар! И вот тааам нашлись и те самые носки (!) и всякие сладости из шелковицы и нац одежда (дорого) и даже афганские пуштунки, которые, к слову, там запрещены, но если вы турист и вам очень сильно хочется...   Наши все ломанулись за пуштунками, я поначалу тоже хотела, потом мне от этой шапки стало тошно,
и я купила обычную таджикскую тюбетейку. Красную, женскую. Ибо я на Памире, а не в Афганистане. Но наши нафоткалились и до самого перевала КызылАрт не снимали, чем вызвали щок местных))

памирцы:

девчата Хорога

наши жгут

Отдельно хочется рассказать про Пяндж
Военных (таджикских) очень много, части через каждые 3-5км, много патрулей, дотов. Сложилось впечатление, что полыхнуть может в любой момент. Отзывы местных разделились. Кто-то говорит, что все хорошо, общаемся, пока политики не натравят друг на друга. А кто-то про левый берег сдержанно отвечает «плохие люди, нет, не общаемся».
Издалека вовсе не страшно. Ухожено и уютно. По Афганскому берегу Памирский тракт дублируется аналогичной дорогой практически на всем протяжении. Только движение по нему - пара-тройка машин.

Там-сям по таджикскому берегу встречаются огромные булыжники с надписями патриотического содержания (креативненько). На одном из них было написано "проклятые моджахеды, руки прочь от Таджикистана!"

Еще из путевых заметок: с ровными поверхностями под лагерь там беда. Прям беда. Каждая ровная поверхность орошена и ухожена под сельское хозяйство. Иного источника жизни в  тех суровых горах нет. Вариант становиться либо в гостях, либо в пойме на камнях, либо на территории старых военчастей. Так вот последнего делать не надо. Они еще не разминированы.

Еще удалось поболтать с местным населением.
Население во всех трех странах совершенно разное по отношению к нам. Конечно, 2 недели на три страны мало, но у меня сложилось такое впечатление: киргизы - веселые сильные и независимые. Они ни нам, ни кому другому не кланяются, но и негатива не испытывают. религия в позитивной форме. Люди простые и открытые. Русский неплохой у многих. Но им в общем-то пофиг.
Узбекистан - самые закрытые женщины. Государственные служивые будто не люди вовсе. Смотришь и понимаешь, перед тобой не человек, перед тобой государство. Людей видели мало. На стоянке сильно нетрезвая местная шпана была против нашего присутствия, но на конфликт не пошли. Знание русского плохое. Хотя в деревне обычные мужички советского выпуска нам с радостью помогли водой и позитивно общались.

Таджикистан! Только что не обнимались со всеми встречными. В столице болтала с советскими дядьками на прекрасном русском, услышала много печальных откровений о 90-х, как они сожалеют о том, что тогда произошло, как упал уровень города, бывшего городом русской интеллигенции, после отъезда наших. Поэзия, литература, туризм - любые темы. Просто прекрасно и комфортно!
В кафе к нам, трем девушкам, подошел лично хозяин и спросил чем может еще нас порадовать. А потом принесли комплименты, которые мы уже просто не могли сьесть)) Шлялись мы в тот момент по сильно не туристическому району города, даже злачному, что-то типа забегаловки наших Вешняков в 90е.

Отдельно хочется отметить, что они очень серьезно относятся к своему арийскому (индоевропейскому) происхождению. Но это все не те игры что в Европе в прошлом веке, а просто данность. Они очень серьезно относятся к древнему генетическому родству с нами. Может это просто восточный пафос, но символики свастики и доисламской религии там много, особенно на Памире. "Русским тут можно все" - цитата Ваханского крестьянина. Об этом я еще подробнее расскажу ниже. Но с самого начала такое отношение очень тронуло. И стало стыдно. За предвзятость и мерзкую эту "нашу Рашу".
Честно говоря, прошло полгода, а я до сих пор под впечатлением от такого приема совершенно незнакомых людей.

Ладно, вернемся к дорогам

От Душанбе у вас есть два варианта. Обычно "модные" экспедиционеры идут на Куляб и оттуда на нижний Памирский тракт, чтоб сделать фото на том самом мосту, через который выходили наши войска, со знаменитой табличкой Чи Афганистон, обклеенной всеми жыперскими наклейками мира.
Но мы ушли налево, наверх, на старый Памирский тракт, через перевал Хабуробад. Провели мы там дня два.
Дороги не сложные, но полки узкие, а поскольку внизу стройка, по этой дороге обьез и встречка вот тут с 10ти тонной фурой - отдельной наслаждение. Благо, все с пониманием

перевал

п.с. к посту. "проклятые русские оккупанты" построили эту дорогу так хорошо, что стоит она до сих пор прекрасно. За что дети из кишлаков выбегают к машинам, машут и кричат "хеллоу". а ты им такой строго "не хеллоу, а привет". "привет!привет! как дела?" моментально подхватывают они

еще пару лет назад СанСаныч предупреждал, что в Азии не носят камуфляж праздношатающиеся граждане. У нас туристы и путешественники его носят исторически, как самую удобную лесную одежду, а вот там меня в первый же день три раза спросили военная я или нет. Непривычно. Хорошо что без негатива. Туристу там лучше быть одетым в яркие туристские цвета, потому что эхо войны повсюду. Во всяком случае в Фергане и северной части Таджикистана, в Худжанте.

Ну да, Фанские горы.
Теперь и у меня есть такая фотка

На самом деле, озеро это (Искандеркуль) хоть и прерасно, но имеет очень мало мест для стоянки, а на немногих имеющихся мусор. Кроме того платный вьезд. В общем все прелести хорошо знакомого нам недоразвитого туризма. По давней общей нашей традиции самое красное место занято дачей президента. Отличие в том, что в отсутствие на даче таджикского президента туда можно вполне попроситься на стоянку)) Если такого желания нет, дача легко объезжается вдоль забора и едется до общих мест стоянки

Хотя озеро прекрасно и увидеть его, конечно, стоит. Но самое красивое - дорога до него

дальше возвращаемся как приехали и на столицу через туннели и перевалы

Продолжительность 2 недели.

Состав 6 машин

Land Cruiser 80: 1
Land Cruiser 105: 1
Land Cruiser 200: 1
Land Cruiser 100: 1
Patrol 61: 1
Sequoia:1
пробег 2100. из них грейдер разного качества 1300

Граница Таджикистана и Киргизии закрыта была на момент старта экспедиции (забегая вперед скажу, что к моменту ее завершения удалось нам одним из первых после войны пройти погранпереход Кызыл-арт) С августа он открыт для иностранцев по согласованию с минтуризма Киргизии заранее.
Ну а мы встретились в Оше и погнали через Фергану и Узбекистан.
Границу с узбеками прошли быстро на вход

первую ночь провели на берегу Сырдарьи. Примерно там, где ее перешел Александр великий, чтоб получить люлей от скифов-массагетов и вернуться:)

а вот покинуть Узбекистон оказалось сложннее и стоило нам нескольких часов на пекле. В сети пишут, что это у них система. какова ее цель, мы не поняли. Ну да и бог с ними. Вьехать в Таджикистан по ощущениям оказалось все равно что домой

Сразу контрастно теплое ощущение от людей и госструктур. Вообще нам честно сказали что у них приказ любить туристов, но мне показалось, что нам искренне рады практически везде. На Памире вообще отдельная история.
Первую ночь провели в окрестностях Худжанта
Ребята, худеть - это не сюда 

Единственная дорога в Душанбе через Фанские горы, где Визбор оставил свое сердце. Красиво там конечно невероятно.
Это Иранский туннель, сейчас там строят в основном китайцы, этот туннель - старое сооружение. в нем нет освещения и видимости из-за пыли. А ехать ну прям не близки, минут 15-20 не меньше. Адреналин от встречки присутствует