Патрик-129 пишет:Во понаписали
После даже не открываю ту хрень.
То что убрали датчик выше, ниже вбок и т.д.. ерунда. Чек через 150-200км загорится , а не сразу.
Я ВСЮ эту фигню давно прохавал.
У меня снято. Без проблем..
.У меня уже несколько тысяч не горит ,в патриоте только по накалу ошибку определяет бош,думаю если заменю этот зонд на резистор ,будет тоже самое...
На щитке лампочка контрольки не перегорела ?? 
Во понаписали
После даже не открываю ту хрень.
То что убрали датчик выше, ниже вбок и т.д.. ерунда. Чек через 150-200км загорится , а не сразу.
Я ВСЮ эту фигню давно прохавал.
У меня снято. Без проблем..
.
У меня уже несколько тысяч не горит ,в патриоте только по накалу ошибку определяет бош,думаю если заменю этот зонд на резистор ,будет тоже самое...
]]> Смотрите с верхней стороны банки. интересовался у предыдущего хозяина, говорит что ничего не вырезал, он обслуживался с новья только в Орбите у официалов, и ни на какие провокации со стороны, как говорит не велся! заглядывал сам-- вроде бы все похоже на заводское! так что вопрос по глушителистам остается открытым . . .
Смотрите с верхней стороны банки.]]>КАТАЛИЗАТОР.
Катализатор - это часть выхлопной системы, в которой встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы горения. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа, во-первых, потому, что догорели углеводороды (также как в цилиндре двигателя), во-вторых, потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Немалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя.
Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб. Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором редко кто упоминает. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает на определённых оборотах двигателя. Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на нужных оборотах.
Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. В двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения. Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба.
Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Надо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система существует с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
2. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
3. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор на ненужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
4. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту 2.
5. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Следующий вопрос.
Надо ли удалять соты из катализатора.
В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".
Существует две причины, когда катализатор нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как Вы "вылечите" не болезнь, а её проявление.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Следующий вопрос, который необходимо затронуть.
Взаимодействие катализатора и кислородного датчика.
Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перепрограммировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожжет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.
Теперь пару замечаний по конкретным моментам.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так.
Патрик-129 пишет:Угу... и после сего "крутого действия" через 200км пробега загорается чек. Изза нечитания разницы температур.
Лямда насколько я знаю измеряет не температуру а количество кислорода. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
Так как количество кислорода в выхлопых газах обратно пропорционально содержанию СО, то часто говорят, что он измеряет содержимое СО в выхлопных газах. Так вот если удалить катализатор, то первая и вторая лямбда будет читать практически одно и то-же содержание СО и комп зажигает ошибку - неэфективноая работа катализатра.
Избавляются от этого или перепрошивкой мозгов или установкой обманки во втором лямбда зонде, в виде кольца с тарированным отверстием. При этом к второму датчику подаётся меньшее количество СО и комп думает, что катализатор есть и эфективно работает.
На Патриоте я просто выкрутил вторую лямду и повесил в воздухе (для эксперимента ) -ошибка не загорается ,
Сам катализатор нечего ввыбивать -он сам высыпается -оставлять куски там не стоит ,рассыпятся -будут тарахтеть ,а то и обратным сапом под клапан могут залезть (говорят)
Я снял трубу ,взял перфоратор с длинным буром по бетону и начал крушить -потихоньку вытряхивая его из дырки и посматривая, светя фонариком, все ли я вытрусил ,работа не сложная,дольше разбирать все ..и собирать
На фокусе -навернулся накал второй лямды ,поставил реле вместо обмотки -ошибка загорается все равно(реле около 100 Ом , накал около 20) ,там катализатор не вытряхивал - машинка не уазик, ее надоело продал,а мощи в ней хватает
УАЗ по ощущениям стал по приеместей (по мощи врядли ,а по реакции на газ, точно- ВСе-таки подзадыхался он при резком нажатии на педаль (все равно ,что песок или просто кинуть или через сито.)....
Если машинка надолго, я бы выбил по-любому...
Вместо лямды можно закрутить гайку от поддона с 402 мотора
Угу... и после сего "крутого действия" через 200км пробега загорается чек. Изза нечитания разницы температур.
Лямда насколько я знаю измеряет не температуру а количество кислорода. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
Так как количество кислорода в выхлопых газах обратно пропорционально содержанию СО, то часто говорят, что он измеряет содержимое СО в выхлопных газах. Так вот если удалить катализатор, то первая и вторая лямбда будет читать практически одно и то-же содержание СО и комп зажигает ошибку - неэфективноая работа катализатра.
Избавляются от этого или перепрошивкой мозгов или установкой обманки во втором лямбда зонде, в виде кольца с тарированным отверстием. При этом к второму датчику подаётся меньшее количество СО и комп думает, что катализатор есть и эфективно работает.
Тады новый.
Если есть перепрошивка(програмка обманка лямбды), то лучьше врезать в катализатор пламегаситель, перечиповать и забыть. Как это 3 года назад сделал я на Патриоте.
Никаких ошибок. На 15 лошадок мощнее. Тянет мотор лучьше. Не боюсь что спалю машину и окружающих.
Экологи рассчитали, что сгоревшая машина меньше загадит природу, чем она спалит бенззина лет за 20... заговор пля... 
Удалять катализатор не надо. Если он забит, а жаба душит покупоть новый в нем сверлят отределенное кол-во отверстий для облегчения выпувка. В соответствии с мощьность дв-ля количество дырок разное. Что-то вроде этого.
Угу... и после сего "крутого действия" через 200км пробега загорается чек. Изза нечитания разницы температур. 
Вервольф пишет:Если лямбдик до катализатора то ничего страшного на бензине
А если на бензинке два лямдика - до и после катализатора?
О втором и речь.. Он ни в какой машине ничего не делает..На форде -ошибка горит -ничего не меняется.ни по расходу, ни по преемистости
На патрике с выкрученным вторым(пока не подобрал резистор по цепи питания ,так езжу) и выбитым катом ,даже ошибка не горит.
Теоретически несколько раз читал на разных форумах ,что вторая лямда в работу контроллера не вмешивается
лямдик вообще не проблема ,второй ни на что не влияет ,только лампочку зажигает...
Только не в машинах, где через мозги даже дворники управляются. 
Если лямбдик до катализатора то ничего страшного на бензине
А если на бензинке два лямдика - до и после катализатора?
]]>Решил купить новый, посмотрел в Экзисте-50 тысяч р!!! Так что подумай хорошенько, оно тебе надо?
Потдерживаю мнение, посмотри ещё лямбда зонд стоит. А то потом после удаления катализатора и проблемы с мозгами авто могут появиться. 