nomberone469 пишет:

овбоя Мальборо.

казаки(сапоги)   тоже в тему

У меня есть!  

овбоя Мальборо.

казаки(сапоги)   тоже в тему

Юра УАЗ 31514 пишет:

Может тогда кто-нибудь подскажет лёгкий тюнинг своими руками ,ну или хотябы не очень задорого?

К большому ,Вашему, сожалению -- это не возможно.Нужно понимать что одновременно сидеть на ... и есть рыбу не вариант.
Своими руками?Пожалуйста!Работайте!Вернее зарабатывайте!И наступит счастье.Если,Вы, не сталкивались ни когда с КАП.РЕМОНТОМ двигателя и изготовлением р/к хотя-бы 2,6 то только "за все придется платить".

  Ооо как загнул...   заго-гулину... Санёк!  

Юра УАЗ 31514,  -это не ты, имеешь машину!
-это она, имеет тебя!        Уаз...шо сделаешь!

Может тогда кто-нибудь подскажет лёгкий тюнинг своими руками ,ну или хотябы не очень задорого?

К большому ,Вашему, сожалению -- это не возможно.Нужно понимать что одновременно сидеть на ... и есть рыбу не вариант.
Своими руками?Пожалуйста!Работайте!Вернее зарабатывайте!И наступит счастье.Если,Вы, не сталкивались ни когда с КАП.РЕМОНТОМ двигателя и изготовлением р/к хотя-бы 2,6 то только "за все придется платить".
Все остальное -- даже не полумеры.

tank пишет:

Ну тогда уж лучше свистульку имитирующую свист турбины.

В глушитель вставь.А в двигателе лишних дырок не должно быть.

Потому я и спросил, что не люблю лишних дырок и заглушек. А если обе системы через тройник соединить на воздухоочиститель лучше не будет? Ну в смысле, если одна засорится, другая будет работать. Или вместо тройника маслоотделитель сварганить? Или это я уже херней страдаю?

Ну тогда уж лучше свистульку имитирующую свист турбины.

В глушитель вставь.А в двигателе лишних дырок не должно быть.

tank пишет:

4. А механизм вентиляции, который на передней крышке блока расположен, его заглушить?

Можешь одеть кусочек шланга ( 5-6см)и вставить туда какой-нибудь датчик старый.Например аварийный с радиатора.Прицепить к нему фальшпровода кусок.И для тех,кто будет с любопытством расспрашивать про ЭТО можешь что-нибудь протележить на тему  показаний температуры картерных газов или еще что-нибудь.

Ну тогда уж лучше свистульку имитирующую свист турбины.

И для тех,кто будет с любопытством расспрашивать про ЭТО можешь что-нибудь протележить ...

Ну, вот как после этого, тебя расспрашивать о чём-нибудь  ?

4. А механизм вентиляции, который на передней крышке блока расположен, его заглушить?

Можешь одеть кусочек шланга ( 5-6см)и вставить туда какой-нибудь датчик старый.Например аварийный с радиатора.Прицепить к нему фальшпровода кусок.И для тех,кто будет с любопытством расспрашивать про ЭТО можешь что-нибудь протележить на тему  показаний температуры картерных газов или еще что-нибудь.

1.Выпуск ты себе прицепишь.
2.Диск поменяешь.У тебя ведь КПП тонкий вал
3.Это вообще по.. где сцепление.Можно конечно колокол перекинуть,но есть одно НО.Колокол на заводе обрабатывается совместно с блоком.Поэтому может возникнуть косяк с грохотом бендикса стартера,поеданием зубов маховика и т.д.
4.Крышку клапанов поставь с вентиляцией.Малый шланчик идет на карб внизу,а большой в карб с верху.Так правильнее.
5.Старый блок можно загильзовать.

3. Спасибо за ответ. Я как-то совсем забыл про совместную обработку колокола. Но его можно не менять, т.к. с правой стороны стоит заглушка под цилиндр, а с левой квадратное отверстие для вилки можно закрыть заглушкой со старого движка. Только не знаю опора вилки переставляется или нет. Ну с этим разберусь.
4. А механизм вентиляции, который на передней крышке блока расположен, его заглушить?
5. Гильзовка блока в планах.

ТурбоЖека пишет:

По качеству сборки - что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть - убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе - вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а "хитрые" поршня поставил бы сам - они же те же 100 мм.

Вот это жестесекс  Заплатить эньги за новый мотор и так с ним ипстись 
Может проще на японо-германо-моторы посмотреть при таком раскладе. Вангую примерно одинаковый порядок цен на процедуру 
ПыСы речь же о новом моторе уазовском? верно?

Полностью согласен!

По качеству сборки - что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть - убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе - вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а "хитрые" поршня поставил бы сам - они же те же 100 мм.

Вот это жестесекс  Заплатить эньги за новый мотор и так с ним ипстись 
Может проще на японо-германо-моторы посмотреть при таком раскладе. Вангую примерно одинаковый порядок цен на процедуру 
ПыСы речь же о новом моторе уазовском? верно?

А кто что скажет про 100 кабылковый мотор ? Ничё не знаю, просто слышал. Может посильнее бывают? Только карбиковый интерисует. Мож у кого завалялся в гараже ?

Это ЗМЗ 410 100лс с завода и объём 2.9л не путать с 421 2.89 поршня сотка и там и там.

ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 - по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]
У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]
По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Выводы, после сравнения характеристик моторов:
410-ый:
Плюсы - "хитрые" поршня, качество сборки выше УМЗ
Минусы - хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

421-ый:
Плюсы - Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
Минусы - низкое качество сборки.

По качеству сборки - что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть - убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе - вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а "хитрые" поршня поставил бы сам - они же те же 100 мм.

max, Пардон, не внимательно прочел! По мне так лучше коробку, а потом мотор!

В принципе все зависит от оснащения. Смотря чем мотор ставить...
В армии снимали и ставили с помощью ремней, продетых в уши мотора. В ремни труба и по 2 человека с каждой стороны трубы.
Я думаю так гемморно в коробас попадать...

tank, Если коробка стоит на месте, то лучше мотором в неё, а то снеми коробку поставь двиг, а потом ещё и коробку

А ты перечитай еще раз, что ТС пишет

tank пишет:

Подскажите, пожалуйста, как лучше ставить двигатель. Сначала коробку с раздаткой на место поставить, а потом в неё движком попадать? Или другие варианты есть менее трудоемкие. Я до этого только жигулевский движок снимал-ставил, там полегче всё это.

Коробкой в двиг легче попасть, чем наоборот...

могу поспорить  иногда проще машиной в коробку попадать - это практика...

Подскажите, пожалуйста, как лучше ставить двигатель. Сначала коробку с раздаткой на место поставить, а потом в неё движком попадать? Или другие варианты есть менее трудоемкие. Я до этого только жигулевский движок снимал-ставил, там полегче всё это.

Коробкой в двиг легче попасть, чем наоборот...

Во первых, не хотея, а Хотэя  .

-хотэй, поехали в лес ?
-не, я что-то сегодня нехотэй 

А во вторых, масло регулярно заливало диск сцепления. Даже на вилку выплёскивалось. На выжимном, каплями собиралось (кликайте и смотрите):

Износ диска, конечно же, резко уменьшался. Мне было так радостно. Представьте себе, практически "вечный" диск сцепления, даже хотел запатентовать:
"... отличающийся тем, что с целью уменьшения износа на поверхность диска сцепления из коробки передач автоматически наносится трансмиссионное масло...".
Но был один маленький ньюанс, машина немножечко не ехала. Ну, т.е. совсем не ехала. Даже не дёргалась  .
Оо...! Кстати, это влечёт за собой уменьшение износа остальных агрегатов...

А если серьёзно, то для того, что бы масло не попадало в сцепление, в крышке подшипника первичного вала (451Д-1701040), в его трубчатой части, изнутри накатаны маслосгонные канавки. Масло гонится назад и должно стекать по желобку в коробку через специальное отверстие под подшипником. В прокладке (451Д-1701042), для этого предусмотрен специфический вырез. На фото видны и канавки, и желобок, и даже отверстие под подшипником:

Система не работает если:
- крышка прикручена вверх ногами и, соответственно, отверстие, которое под подшипником, перекрыто прокладкой.
- маслосгонные канавки забиты грязью,
- первичный вал имеет радиальный люфт из-за изношенных подшипников (особенно переднего, который в колоколе),
- зазор между первичным валом и маслосгонными канавками больше нормы, т.е. он уже разбит из-за радиального люфта,
- желобок в крышке забит мусором, например, вместо прокладки намазали герметика столько, что выдавленная внутрь часть герметика перекрыла маслоприёмную канавку или закрыла отверстие,
- и т.д. придумайте сами.

У меня, видимо, сначала износился передний подшипник, потом появились радиальные биения, затем набились грязью маслосгонные канавки и грязь уплотнилась этими самыми биениями. Представляете, как масло выплёскивалось биениями, прямо вибронасос получился  . Короче, ревизия всей системы помогла радикально. Замена переднего подшипника, замена крышки, установка прокладки вместо герметика. Всё так легко и красиво, когда по клавишам стучишь. А как вспомню силовые упражнения с агрегатом  ...

Это известное больное место коробок. Завод изготовитель уже внёс изменения в конструкцию и предусмотрел в этом месте манжету (3151-1701045). Изменения декларированы в  бюллетени, см. лист 4. Вот и в каталоге это отображено:

Манжета решает ещё одну проблему - попадание воды в коробку при погружениях. Обсасывлось на УАЗбуке здесь и здесь.