, спасибо. резина ханкук 33/12,5/R15 АТ, достаточно высокая. значит на вибрацию не заморачиваюсь. но она и не напрягает.]]>
, спасибо. ]]>1. скорость 25-35 км/час присутствует вибрация, но не критичная и только под нагрузкой (резкий разгон на подъем), вибрация впринципе не беспокоит, товарищ даже не заметил, но он и не знал что она должна быть.
Денис, а резинки в продольных тягах целые. Похоже что при педалировании на "газ" мост проворачивается. Предположение такое.
]]>движение по асфальту:
1. скорость 25-35 км/час присутствует вибрация, но не критичная и только под нагрузкой (резкий разгон на подъем), вибрация впринципе не беспокоит, товарищ даже не заметил, но он и не знал что она должна быть.
2. скорость 60 км/час, при условии неровного асфальта (колейность, кочки, плавные бугры) машину раскачивает, плюс появляетя необходимость подруливания
3. в остальных режимах идет замечательно.
4. комфортная скорость на трассе 90-100 км/час, идет ровно, неровности дороги даже не замечаешь. разгоняется хорошо, тормозит хорошо. рулится машина замечательно, но руль не отпустишь, нет-нет а подрулить приходится.
движение по накатанной песчанной дороге со всеми неровностями, а именно - стиральная доска (мелкая гребенка, в детстве все думают что это следы от гусеничного трактора), поперечные бугры с перепадом высоты 10-20 см, виляние дороги.
1. скорость 20 км/час, на буграх начинает раскачивать как пароход с продольной амплитудой, раскачивает сильно.
2. скорость 30 и выше замечательно, подвеска все съедает, вибрацию не ощущаешь, рулится отлично.
движение по пресеченной песчанной местности (барханы всех сортов)
1. просто замечательно, мосты работают отдельно от машины, диагоналку поймать не смог, хотя старался.
2. высокие барханы берет сходу
движение через острый искуственно насыпанный барьер из песка:
1. идет замечательно, если не путаешь скорости , повис на пузе на очень остром бугре, хода не хватило.
вывод: как отдельная машина для таких поездок, получилось то, что надо (мой вариант), как основной автомобиль в семье - не надо трогать подвеску.
я остался очень доволен 
Я не увидел что он панару удлинил. 
]]>
]]>Денис ЧеГевара, Мост ущел вправо (смотрим со стороны руля) для того, что бы задвинуть мост под машину ты удлинил Панару. Так? Теперь ровно на столько же надо удлинить рулевую и все. Ну и поставить руль на место.
Надо не рулевую удлинять, а сошку. Чтобы она опустилась ниже. Покурите тут: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19246
]]>]]>]]>при лифте без изменения длины рулевой тяги, сошка ушла немного влево (машина праворукая), соответственно при крайнем левом положении руля количество зубьев в зацеплении между секторным валом и рейкой поршня может быть меньше нормы (как бы зубья заканчиваются), в нормальном зацеплении находится шесть зубьев (так учили в институте), по три зуба с каждой стороны (рейка и вал), в случае лифта может остаться по одному-два зуба. И это только в крайнем левом положении руля, в центральном и крайнем правом положении все будет работать хорошо. Конструкцию червяка не нашел, видимо меняется в сборе. Все это предположения после изучения мат части....
последствия действительно могут быть не приятные.....
да и регулировка крутящего моментя делается в положении соответствующем прямолинейному движению.
мои мнения:
1. надо делать регулируемую рулевую тягу, выставлять прамолинейное движение, регулировать вращающий момент.
2. забить
пошел выбирать......
Во истину говорят: "тюнинг нельзя закончить! его можно приостановить".
]]>]]>Денис ЧеГевара, "Ноль" касательно рул. редуктора это такое положение рул. сошки при котором при повороте вправо-влево руль делает одинаковое кол-во оборотов и в этом положении редуктор имеет максимальный люфт, ну во всяком случае люфт мерится в этом положении.
Осмелюсь поправить -минимальный люфт...комрад говорит шо не рубит в рулевом, значит ему нужна информацция без ошибок.
, если руль стоит ровно (я его переставил), колеса стоят ровно, то что влево, что вправо я буду делать 3 оборота. , ]]>
я не профи, я рассуждаю. но мысль твоя мне понятна, спасибо. будем смотреть конструкцию рулевого редуктора и разбираться что и как с ним.]]>задний кардан родной. подумали так:
1. на ссылке Куца расписано геометрия работы карданов, то есть оси редуктора моста и раздатки должны быть паралельны
2. кардан вытянется, замерили длину зацепления шлицов после лифта в нагруженном авто 13,5 см, посчитали, что более чем достаточно,
3. углы работы крестовин увеличатся, но мы все знаем, что на старых чероки и вранглерах крестовины ставятся на поворотные кулаки передних колес, то есть крестовины должны работать.
после этих размышлений, решили действовать по схеме: сохранить геометрию подвески, что и сделали. Естественно машина не едет как стандартный стоковый автомобиль, но шумов нет, управляемость великолепная, на трассе не гуляет, машину не раскачивает (все это было при лифте 2" проставками под пружины без каких либо доработок), но это первый тест драйв (асфальт, 10 км, диапазон скоростей 0 - 100 км/ч).
понимаю, что в зоне риска сейчас подшипники хвостовика заднего редуктора и раздатки, эксплуатация покажет.
ЗАТО ОН ТАКОЙ ПРИКОЛЬНЫЙ ПОЛУЧИЛСЯ!!!!!!!! 
заодно все пузо и раму почистили, где надо подварили и покрасили антигравийкой,
после выходных отпишусь как прошел тест драйв на пресеченной местности.
]]> . вибрацию побороли!!!!
раздатка на родном месте, никаких углов, мосты на своих местах (только дальше от рамы), все работает отлично. Геометрия подвески идеальная, проверяли на стенде. переделок много.
еще раз спасибо ГраМу и Куцу, многие советы внедрили, многие натолкнули на правильное решение.
контакт мастера могу дать
Основной тест драйв в выходные (открытие охотничего сезона + пляжнобарханные катания)
Отчет выложу.
]]>"очковый" предохранитель это что?
Это та часть тела, которая цепляется за сиденье при боковых кренах (чтобы тело не сползало с сидухи). Находится в районе человеческой *опы
. "очковый" предохранитель это что? так называемый "шептун" тормоза заднего моста? удлинить задние продольные тяги верхние или нижние? я полагаю нижние, чтобы вернуть мост назад, так? ссылку видел, там парни совсем кардинально подходят к вопросу.
]]>ГраМ, Куц, отдельное спасибо за мат. часть.
]]> Теперь капот на уровне крыш пузотёрок... Управляемость на асфальте не пострадала (спасибо Серёге Ходареву за правильно приваренные площадки рессор...да и много ещё за что... материального и морального... в этом деле).]]>
, но удалять не буду ]]>Денис ЧеГевара,вот,то,что я тебе рассказывал на словах,только в формулах и графиках:
http://jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm
Покури внимательно...Особенно:
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
УРААААААА Кутц вернулся
]]>]]>Мысль дурная закралась
Это правильная фраза
ток тапки того....не надо...]]>]]> подсосом поднимешь обороты, пропадает...ГраМ, если поставить кардан Гука, раздатку на место можно вернуть?
и еще мысль? а если сделать продольные тяги заднего моста регулируемые и отодвинуть мост назад, тем самым немного провернуть к первоначальному положению (хвостовик вниз), раздатку поставить на место и установить кардан гука..... теоретически все встанет на свои места
*#Санек#*, спасибо. пока не надо. сначала решу что делать потом будем думать.
Diver222, как доворачивал задний мост?
]]>Передний кардан от Jeep Cherokee XJ тоже с таким шарниром. Очень похож на тот , что на фотке.
Подтверждаю, у самого на Чироке такой спереди. Если надо померию по шпилькам.
]]>]]>
]]>раздатку опускал: с 9мм до 24 мм с шагом по 3 мм. на 24 мм самая меньшая вибрация. диапазон скорости 25-35 км/ч.
а что за кардан с шарниром Гука? где найти можно?
P.S. задумался вернуть назад +2"
]]>