Там рычаг 2123 длиннее и еще и шаровая с вылетом.

Кулак-то другой, там это учтено в геометрии.

нижняя шаровая 2123, верхняя 21214

А не перекособочит? Там рычаг 2123 длиннее и еще и шаровая с вылетом.

отбойники надо 21214М (верхние, они меньше родных 2121 по высоте) иначе хода подвески вниз почти не будет.
нижняя шаровая 2123, верхняя 21214. поворотные рычаги 2123, пружины я не менял (у меня, возможно, от шнивы), амортизаторы KYB Excel G. нижние рычаги, чтобы не рассверливать втулки, можно взять 2123. геометрия у них как 21214М, а ось как раз 16 мм толщиной.
и еще надо концевые рулевые тяги 2123, они длиннее. (старые тяги-то можно оставить, просто раскрутить, чтоб доставали до нужных мест, но они будут вытянуты почти до конца, останется по 5 мм резьбы). средняя остается родная.
ЗЫ я так сделал, доволен. уменьшился радиус поворота, машина меньше козлит. даже при отсутствии развал-схождения руль не тянет в сторону, машина лучше держит прямую. в поворотах на кочках руль слабее выбивает из рук.

С отбойниками вопрос решу,поворотные рычаги уже давно лежат(ждут своего часа),пружины у меня стоят с М-ки,амортизаторы стоят с Шеви, тяги рулевые с Шеви, лежат ( даже муфты для регулировки схождения сделал по принципу 2109). В общем нужно купить нижние рычаги с Шеви, и поставить это всё.
Нижние с/б с М-ки большего диаметра, говорят они едут помягче, вот и думаю поставить их. Вопрос только на сколько мягче, и стоит ли заморочиться?

останется по 5 мм резьбы

Это совсем нехорошо Сильно раскрученные тяги даже на классике ломаются, на Ниве это смахивает на самоубийство
Пружины можно оставить, но потеряется клиренс, придется приподнять чашки. В таком варианте можно оставить и амортизаторы 2121.

Не, всё намного проще.

не согласен

отбойники надо 21214М (верхние, они меньше родных 2121 по высоте) иначе хода подвески вниз почти не будет.
нижняя шаровая 2123, верхняя 21214. поворотные рычаги 2123, пружины я не менял (у меня, возможно, от шнивы), амортизаторы KYB Excel G. нижние рычаги, чтобы не рассверливать втулки, можно взять 2123. геометрия у них как 21214М, а ось как раз 16 мм толщиной.
и еще надо концевые рулевые тяги 2123, они длиннее. (старые тяги-то можно оставить, просто раскрутить, чтоб доставали до нужных мест, но они будут вытянуты почти до конца, останется по 5 мм резьбы). средняя остается родная.
ЗЫ я так сделал, доволен. уменьшился радиус поворота, машина меньше козлит. даже при отсутствии развал-схождения руль не тянет в сторону, машина лучше держит прямую. в поворотах на кочках руль слабее выбивает из рук.

База пошире, хода подвески побольше, едет мягче. Разве мало?

Диски с меньшим вылетом поставь 

Больше гемора балку снять.

Обычно меняем не снимая Но удовольствия мало, разве что когда клиент платит по конскому ценнику за эту операцию

Там втулочка непростая, крутое сверло надо. Да и сверлить под машиной неприятно, бог не видит Проще заменить.

И чо хорошего вы нашли в эмочной геометрии?

База пошире, хода подвески побольше, едет мягче. Разве мало?

В принципе можно и рычаги от М-ки поставить,

Тогда придется и втулки в балке менять, а это гимор тот еще

"эмочная" геометрия

В принципе можно и рычаги от М-ки поставить, не так уж и дорого.

Не, всё намного проще.

Проще-то проще, можно ограничиться только кулаком и нижней опорой, ездить будет . Только знаменитая "эмочная" геометрия передней подвески в этом случае пролетает... Зачем тогда вообще мутить переделку?

http://www.niva4x4.ru/
Там много полезного есть.

Большое спасибо, но там пока найдёшь 

Кулак, нижний рычаг, обе опоры, поворотный рычаг, пружина, отбойники и амортизатор.  Причем верхняя опора, пружина и амортизатор не шнивовские, а от эмки. И точно не помню , что-то надо мутить с отбойниками, они другие.

Не, всё намного проще.